Etapas de trabajo
La primera opción es preferible en una casa de madera, ya que la madera tiende a expandirse o disminuir de tamaño, "respirar". Si el material base es el mismo que el revestimiento, su movimiento oscilatorio articular no provocará tensiones multidireccionales, lo que provocará deformaciones, aparición de defectos en la superficie.
En casas de ladrillo y hormigón, antes de sujetar el revestimiento, se monta una caja que, además, puede servir como marco para colocar aislamiento térmico. Es conveniente colocar mangueras corrugadas para cableado eléctrico, tuberías de calefacción en el espacio entre el revestimiento y la pared.
El segundo es la medición correcta de la habitación y el cálculo de materiales. Esto le ayudará a evitar desperdicios innecesarios o tiempo perdido en viajes adicionales para comprar componentes faltantes. Determine el número de revestimiento, según el área de las paredes, excluyendo las aberturas. La longitud de los zócalos del techo y del piso es igual al perímetro de la habitación. Para decorar las esquinas, necesitarás tiras rizadas. Los materiales se compran con un margen del 10-15% por matrimonio u otros defectos.
Antes de comenzar a trabajar, se desembala, se deja "acostumbrar" a las nuevas condiciones, se trata con antisépticos y retardadores de fuego, si no hay preparación de fábrica.
Antes de instalar el listón o unir directamente el revestimiento a la pared, prepare la superficie: limpie, nivele, selle las grietas, cubra con compuestos antisépticos. Esto protegerá la estructura de la aparición de moho y hongos.
El tercer paso es instalar el torneado. La mayoría de las veces está hecho de barras de madera con una sección de 20x30, 40x50 o más. El grosor del elemento depende de si el aislamiento se colocará debajo del revestimiento. Se deja un espacio de ventilación entre la capa de aislamiento térmico y el revestimiento, lo que evita la acumulación de condensación.
El paso del marco es de 40-60 cm, la dirección es perpendicular a las tablas de acabado. El rollo aislante o el material de la losa deben encajar firmemente en el espacio entre las barras. Para locales residenciales, generalmente es lana mineral; en el exterior, a menudo se usa espuma de poliestireno expandido u otros polímeros. No le temen a la humedad.
La geometría está controlada por una burbuja o un nivel láser. Se utilizan tacos o clavos de construcción como sujetadores para el torneado.
Revestimiento de madera, tratado con pintura.
El revestimiento de PVC, MDF no requiere preparación previa. La madera debe ser tratada con equipo de protección o recubierta con una capa de materiales de pintura, excepto en el caso de su uso en el interior de baños y saunas.
Cómo hacer una caja para un revestimiento.
Puede colocar revestimiento sin listones en el techo o la pared en tres casos:
- Si la superficie es plana.
- Si no es necesario instalar material de aislamiento térmico y acústico.
- Si no es necesario utilizar el espacio entre el revestimiento y la pared para otros fines. Por ejemplo, para ocultar las líneas de comunicación: Internet, teléfono, etc.
Además, el espacio libre será un conducto de ventilación, lo que reducirá el riesgo de deformación de la madera y el moho.
El material del torneado puede ser una viga de madera, un perfil de hierro galvanizado. Es posible una opción combinada.
El uso de tableros anchos o tiras de aglomerado está justificado solo en el caso del revestimiento en "espina de pescado", cuando el revestimiento está conectado en ángulo.
- En primer lugar, se perforan agujeros en bloques de madera a una distancia de 0,5 a 0,7 m.
- Si se planea cubrir superficies externas o habitaciones con un alto nivel de humedad, las barras primero deben tratarse con compuestos a prueba de humedad.
- Luego se montan estrictamente horizontal o verticalmente (según la dirección del revestimiento). Los listones se montan en losas de hormigón armado mediante un perforador. Si es imposible utilizar herrajes (se recomiendan tornillos de diferentes longitudes), se utilizan clavos líquidos.
- El nivel verifica la precisión de la colocación de los elementos de la caja. Para asegurar un ajuste perfecto, se insertan cuñas de madera o plástico en una pared irregular. Las ferreterías presentan una amplia gama de estos últimos.
- En la caja de superficies de habitaciones con alto nivel de humedad, se recomienda instalar contra-listones remotos. Esto es necesario para aumentar la distancia entre el material de revestimiento y el techo (pared) para mejorar la ventilación.
La distancia entre las tiras es de 0,6 - 1 m Las tiras cortas se unen de un extremo a otro.
Fijación del forro
Fijación
Fijación del revestimiento con clavos - opción A
Antes de comenzar la fijación del revestimiento, es necesario verificar la uniformidad de la estructura del torneado con un nivel de construcción. Después de eso, la instalación comienza desde la esquina. El primer tablero se coloca lo más uniformemente posible. En este caso, puede aparecer un pequeño espacio contra la pared. Luego se puede cerrar con una esquina de plástico. Una pequeña desviación aumentará significativamente al final del trabajo.
- La conexión de tiras de plástico, así como de madera "Euro-forro", "americano" se lleva a cabo "ranura en ranura".
- Los paneles regulares sin ranuras se sujetan con grapas de una grapadora de construcción, tornillos autorroscantes, montantes para muebles.
El revestimiento con fijación oculta se ve lo más ordenado posible: los elementos de fijación se colocan en la ranura. Además, no deben interferir con la instalación de la siguiente placa.
Para ello, se perfora un orificio para tornillos desde el lado de la espiga en el panel de madera. Al final del trabajo, se cortan las partes que sobresalen de las clavijas y luego se lija la superficie.
Instalación con tacos
Además, un revestimiento delgado y liviano se puede sujetar con soportes de metal galvanizado: abrazaderas:
- Primero, la parte superior de la primera tabla se fija con un tornillo autorroscante. Su sombrero se cierra posteriormente con una clavija.
- Luego, las tablas se unen con las abrazaderas ya instaladas. Las abrazaderas se fijan a la pared con tornillos o clavos autorroscantes.
- La última tabla se fija con tornillos autorroscantes cerrados con una clavija.
Fijación del revestimiento con clavos - opción B
Puede instalar el revestimiento de una manera más rápida: clavando clavos en el centro, pero se verá menos ordenado. Las tablas delgadas también se pueden dividir de esta manera.
La elección del material de revestimiento se determina de acuerdo con las condiciones de funcionamiento en las que se ubicará la superficie revestida. Los paneles de madera y plástico se pueden utilizar para revestimientos interiores y exteriores. MDF solo en habitaciones interiores con calefacción.
Durante el trabajo de instalación, debe recordar los interruptores y enchufes: haga una marca con un marcador. Los agujeros para ellos se cortan con una sierra de calar o una sierra para metales.
La fijación de paneles con pegamento no se considera un método muy confiable y se usa en casos extremos. Además, requiere una preparación preliminar de la superficie: limpieza, nivelación, procesamiento con compuestos especiales para aumentar la adherencia.
Aislamiento de suelo
Para aislar el piso en la sauna, se hace doble, como en una casa de madera ordinaria, se clava un contrapiso hecho de tablas de baja calidad en la parte inferior del tronco y se colocan tapetes aislantes sobre él.
Si la habitación ya está lista y el piso debe aislarse sin abrirlo ni reacondicionarlo, las barras se clavan en el piso terminado con un cierto escalón y se coloca aislamiento entre ellas. Encima se coloca otra capa de tablas. Deben cepillarse suavemente, especialmente si no hay intención de usar otro revestimiento sobre la capa de lama.No está mal si el nivel del suelo en la sauna se puede ajustar más alto que en las habitaciones adyacentes.
Revestimiento de pared con tablilla en la caja.
Se pueden utilizar diferentes materiales para el acabado de superficies. Se seleccionan en función de sus características, propiedades y, por supuesto, costo.
Una de las opciones más comunes para revestir superficies es la tablilla. Sin embargo, para usarlo, debe comprender cómo fijar el revestimiento a la pared.
En este artículo, analizaremos más de cerca los métodos de instalación, las ventajas y desventajas de cada opción.
La instalación del revestimiento en las paredes se realiza mejor con un torneado, un marco de madera. Para ello, se deben alinear todas las barras del revestimiento, tanto en el plano horizontal como en el vertical.
Incluso errores menores pueden, con el tiempo, dar lugar a la aparición de depresiones y protuberancias que serán visibles en las paredes.
Una vez completada la instalación del torneado, se adjunta el revestimiento. A continuación puede ver el esquema del torneado para el acabado de superficies.
Tenga en cuenta que si el revestimiento se utiliza para revestir superficies en un baño, el material debe tratarse previamente con antisépticos.
La instalación del revestimiento no dependerá del método de sujeción. Para paredes y techos, el trabajo será el mismo. Hay dos formas de colocar tablas:
- Vertical. Con este método de colocación, el trabajo comienza desde uno de los nodos. La primera tabla se fija con la ranura hacia afuera. La siguiente barra se inserta en la anterior. Una vez completada la fijación de la tabla con la ayuda de un nivel, se verifica la uniformidad de su colocación.
- Horizontal. Con esta ubicación, la punta de la tabla se dirige hacia arriba, permitiendo que el agua se deslice por el acabado. Tal instalación comienza desde el techo.
No sujete el revestimiento cerca del techo y el piso, deje espacios
Una vez instaladas todas las tablas, se inserta una pequeña sección de la tabla en la ranura del panel de acabado, que se clava con un martillo. Este truco te permitirá unir bien todas las tablas y evitar huecos o agujeros.
Al instalar el revestimiento cerca del piso y el techo, debe dejar un pequeño orificio de aproximadamente 2 cm. Esto protegerá contra cambios bruscos de temperatura y proporcionará ventilación adicional. Si no se hace esto, las tablas pueden hincharse después de un cierto período de tiempo. Después de terminar el acabado, las ranuras se cubren con un zócalo.
Independientemente del método de fijación elegido, la primera y la última tabla se sujetan con clavos con una cabeza pequeña.
El resto de paneles se pueden colocar de las siguientes formas:
- con tornillos, tornillos autorroscantes o clavos,
- abrazaderas. Este es el nombre de las abrazaderas, que tienen un diseño con un soporte especial que sostiene la punta de la tabla,
- grapadora de construcción.
Puede elegir cualquier método de montaje. Pero tenga en cuenta que la tabla se clava primero en la viga central del revestimiento y solo luego a lo largo de los bordes. Luego, la uniformidad de la colocación se verifica usando un nivel, después de lo cual la tabla se une al resto de las barras de torneado.
Fijación con clavos
Este método es uno de los más simples y económicos, pero no puede proporcionar una larga vida útil de la estructura. Introducir un clavo puede dañar el panel, lo que reducirá significativamente la resistencia del sujetador. Para evitar esto, puede usar un doboinik o hacer agujeros en la sección deseada del panel.
Para una tabla de tamaños estándar, necesitará entre 6 y 7 clavos. Tal sujeción afectará la apariencia del acabado, por lo que las grietas y otros defectos permanecerán en el lugar de conducción. Pero en algunas situaciones, este método de fijación es la única solución posible.
Para tal trabajo, se utilizan clavos galvanizados con una longitud de aproximadamente 6 mm. Se introducen con cuidado en la ranura de la tabla y se clavan en su lugar.Los sombreros están martillados por dentro con un doboiner, esto te permitirá instalar la siguiente barra sin ningún problema.
Sujetadores con tornillos autorroscantes
Este método se utiliza para edificios donde la apariencia de las paredes realmente no importa. A menudo puede encontrar el uso de este método para decorar baños.
Pero la alta humedad y un cambio brusco de temperatura pueden hacer que los sujetadores se sequen, lo que empeorará aún más la apariencia. Esto se puede prevenir tratando el acabado con antisépticos especiales.
Para la prevención, es mejor procesar las tablas cada tres meses.
Los tornillos autorroscantes son sujetadores de alta calidad, por lo tanto, si se requiere una alta vida útil del acabado, su uso puede considerarse la mejor solución.
Para implementar tales sujetadores en las tablas, deberá hacer agujeros previamente. Su diámetro debe ser igual a la mitad del grosor de los sujetadores.
Los tornillos autorroscantes se atornillan a la placa con un destornillador. Deben ir lo más profundo posible. Para ocultar la ubicación del sujetador, puede usar una clavija de madera o lijar la superficie.
Fijación con grapadora
Recomendamos practicar antes de trabajar, de lo contrario un error puede provocar una desviación en la colocación del panel u otro defecto.
Las grapas deben insertarse en un ángulo de 45 °. Si el procedimiento de inserción se realizó correctamente, el procedimiento posterior de instalación de la barra continuará sin complicaciones.
Sujetadores con abrazaderas
Las abrazaderas permiten sujetadores ocultos en casi cualquier acabado.
Al mismo tiempo, la fijación será fuerte y garantizará una larga vida útil.
Montar el revestimiento con dichos dispositivos le permitirá lograr las siguientes ventajas:
- Con la elección correcta del tamaño de los sujetadores, es posible realizar la instalación oculta y garantizar su resistencia.
- Las abrazaderas están hechas de acero con alto contenido de carbono, lo que les permite soportar altos niveles de humedad y cambios bruscos de temperatura durante mucho tiempo. Esto le permite utilizar este método de fijación en baños.
Para la instalación del revestimiento euro de perfil estándar, las abrazaderas se compran con una altura de lengüeta de aproximadamente 4 mm y para fijar una casa de bloques - 6 mm. Para terminar 1 m2 de superficie, necesitará unas 20 abrazaderas.
Con este método de fijación, la placa se coloca en la punta del primer panel y se fija a la caja con clavos o tornillos autorroscantes.
Hay tres orificios para la fijación, pero solo se pueden usar dos. Es mejor no instalar el revestimiento en un clavo, ya que puede romperse.
La mejor forma de atornillar los tornillos autorroscantes es con un destornillador. Esto acelerará y facilitará enormemente el proceso.
Por lo tanto, principalmente con la colocación horizontal, las tablas comienzan a fijarse desde la parte superior de la pared. El primer panel se instala con la ranura hacia abajo directamente debajo del techo. El siguiente elemento se fija con la primera cresta en la ranura del anterior.
De acuerdo con este esquema, se lleva a cabo la instalación de todas las tablas. La tabla final se corta al ancho y se inserta con una palanca o una clavadora. Un pequeño agujero cerca del suelo se oculta con un zócalo.
Como puede ver, la fijación del forro se puede hacer de diferentes formas. La elección depende únicamente de sus preferencias y conocimientos personales. El trabajo es bastante fácil, por lo que lo más probable es que no se requiera ayuda profesional.
Revestimiento de pared con tablilla en la caja Una de las opciones populares para revestir superficies es la tablilla. Sin embargo, para usarlo, debe comprender cómo fijar el revestimiento a la pared.
El revestimiento moderno es un hermoso material de acabado que es muy popular. El revestimiento se utiliza con éxito como parte de soluciones interiores para salas de estar, para decorar fachadas de edificios e incluso para revestir las paredes de saunas y baños.Por lo tanto, muchos están interesados en cómo arreglar el revestimiento correctamente, para que este proceso sea fácil, tome un mínimo de tiempo y le permita lograr varios objetivos a la vez.
Cabe señalar de inmediato que el revestimiento de la pared puede realizar no solo una función decorativa. Si monta el acabado de manera adecuada, puede resolver una serie de problemas laterales a la vez:
- Cuando se encuentra en la parte exterior de la pared, puede llevar el punto de rocío más allá del nivel de la superficie y deshacerse de problemas como la humedad, la congelación y evitar el moho y los hongos.
- Si fija el revestimiento en el marco, esto permitirá montar materiales aislantes en el interior y así ahorrar mejor el calor.
- Al montar el revestimiento directamente en la pared, puede ahorrar espacio y proporcionar una barrera de vapor al mismo tiempo, siempre que se utilicen películas protectoras modernas.
Por lo tanto, habiendo terminado correctamente las paredes con tablillas de madera, no solo se pueden hacer hermosas, sino que también garantizan la implementación de varias tareas adicionales. Hay varias recomendaciones generales sobre cómo arreglar el revestimiento.
Todos pueden elegir el método que sea más conveniente en términos de calificaciones, velocidad de trabajo e inversiones financieras en el acabado.
La forma más sencilla de fijar un panel de madera en una pared es clavarlo. Es muy simple e incluso un principiante puede manejar ese trabajo. El proceso es lo más simple posible:
- el revestimiento de madera se corta en tiras de la longitud adecuada,
- colocando los elementos de forma ordenada, simplemente se clavan directamente en la parte frontal,
- las cabezas de los clavos están al ras con la superficie del revestimiento.
Por lo que puede montar un revestimiento de madera en casi cualquier pared. Tanto en el marco como directamente en la superficie, lo que es muy conveniente en casas de madera. Si trabaja con tornillos autorroscantes, utilizando los kits "novosel", puede colocar un muro de hormigón de esta forma.
El método, a pesar de su sencillez y rapidez, tiene muchas desventajas:
- Las cabezas de los clavos o de los tornillos serán visibles. Por lo tanto, se altera la apariencia ordenada del acabado.
- En habitaciones con humedad excesiva, las tapas metálicas pueden oxidarse. Esto provoca rayas antiestéticas y decoloración del revestimiento alrededor del punto de fijación.
Por lo tanto, el método de fijación con clavos o tornillos autorroscantes a través de la superficie se usa muy raramente.
El segundo método simple de sujetar con clavos o tornillos a través de la cara puede proporcionar una apariencia ordenada, pero tiene una gama limitada de aplicaciones. El trabajo se ve así:
- la perforación se realiza en el revestimiento,
- los clavos de fijación están martillados en el orificio o los tornillos autorroscantes están torcidos,
- la lengua está martillada, lo que enmascara el punto de anclaje,
- se corta el exceso de lengua y se lija la superficie.
De esta forma, se mantiene el excelente aspecto de la superficie de la madera. Sin embargo, el método tiene limitaciones:
- Al cortar la lengua y lijar la superficie, se forma daño, por lo que se estropeará la apariencia del revestimiento con pintura.
- Los mejores resultados se obtienen si necesita arreglar el revestimiento sin terminar o tratado con impregnaciones. Es fácil hacer que los sujetadores sean completamente invisibles.
Sujetadores para revestimiento
Las tiras de perfil se pueden colocar vertical, horizontal u oblicuamente. En habitaciones secas, la dirección del tablero se elige arbitrariamente, de acuerdo solo con la idea de diseño o sus preferencias.
En lugares donde la humedad es alta o el agua puede fluir hacia los espacios entre los tablones, los tablones se instalan vertical u horizontalmente de modo que la púa se dirija hacia arriba.
El forro se sujeta con sujetadores, se distinguen los siguientes métodos:
- Clavos;
- Tornillos autorroscantes;
- Claymers;
- Con grapas.
Clavos
La fijación debe ser confiable y el material debe sujetarse firmemente al marco. Es deseable que los sujetadores sean invisibles y no se corroan en un ambiente húmedo.Estos requisitos se cumplen con clavos de acabado, cuya cabeza tiene una forma cilíndrica y su diámetro es ligeramente mayor que la varilla. La superficie del hardware está chapada con zinc, latón, cobre o bronce, no temen exponerse al agua.
La longitud de las clavijas es de 20-50 mm, la sección es de 1.2-1.8 mm. El diámetro de la tapa es de 1,6-3,4 mm. El clavo penetra fácilmente en la madera sin partirse. Doboinik se hunde en el espesor del material.
Equipo especializado para martillar clavos - pistola neumática. Le permite montar el revestimiento en una superficie vertical y en un techo de forma rápida, eficiente y sin gastar mucho esfuerzo físico.
La longitud del clavo debe exceder el grosor del tablero de perfil en 2.5-3 veces. Muy a menudo, el hardware se usa de 50 a 60 mm. Se golpean con un martillo usando un doboiner que tiene un extremo cónico, o con dispositivos caseros de un perno o punzón central. Puede clavar la tira a través del medio del elemento, oblicuamente desde la lengüeta longitudinal o desde el lado de la ranura en el estante inferior que sobresale.
Kleimers
Limpiadores: grapas hechas de acero para resortes o hierro galvanizado con una lengüeta para la tabla y 3-4 orificios para clavos, tornillos o grapas. El elemento se inserta en el pie y se fija al marco con hardware. Desde el frente de la superficie del acabado, la conexión es completamente invisible.
Los kleimers se seleccionan teniendo en cuenta el grosor del revestimiento, cuanto más grande es, más potentes deben ser los sujetadores. La cantidad de elevación del pie varía de 2 a 5 mm en incrementos de 0,5 mm. El número de herrajes se elige de acuerdo con el tamaño de la púa del perfil de madera, de lo contrario, el soporte no sujeta la pieza con fuerza o tendrá que empujarse hacia adentro con golpes de martillo.
Los Kleimers no están diseñados para soportar la carga, por lo tanto, los colgadores, lámparas de techo, estantes, gabinetes no se pueden fijar al revestimiento. Antes de arreglar el revestimiento, determine los lugares para colgar el equipo. Si es lo suficientemente pesado, se montan piezas incrustadas adicionales en la pared.
Tornillos autorroscantes
Tornillos autorroscantes: varillas de acero endurecido con roscas y una cabeza para una herramienta de atornillado. Para fijar el revestimiento, se utilizan herrajes amarillos y blancos con un revestimiento protector anticorrosión. El paso de la rosca aumenta en comparación con los sujetadores de metal, ya que la madera tiene una estructura suelta en capas.
Los tornillos autorroscantes más utilizados son de 20 a 45 mm de largo y de 2,2 a 3,5 mm de diámetro. Se atornillan con un destornillador, destornillador, los agujeros están pretaladrados en madera maciza. Puede sujetar el forro mediante el método pasante y luego utilizar productos con cabeza avellanada. Después de la instalación, las ranuras se rellenan con una clavija, se nivelan y se masilla.
Los kleimers se fijan a la caja con pequeños tornillos, clavos o grapas delgados. Los tamaños recomendados de los pasadores son de 10 a 12 mm.
En comparación con los clavos, los tornillos autorroscantes tienen una mayor fuerza de sujeción, son menos susceptibles de ser arrancados y se pueden quitar si es necesario. Son más convenientes cuando se usan tacos, ya que los sujetadores pueden dañarse con los golpes de martillo.
Los artesanos experimentados aconsejan cómo arreglar correctamente el revestimiento: use clavos y tornillos en lugares discretos y coloque un kleimer a la vista.
El revestimiento se sujeta con grapas con una grapadora mecánica, neumática o eléctrica de construcción. Los sujetadores se introducen en la madera con poco o ningún esfuerzo físico, por lo que se puede realizar una gran cantidad de trabajo en poco tiempo. La ventaja de este método es la ausencia de daños irreversibles en el material. Los tamaños más populares son 4-14 mm, la longitud de las patas y 11,4 mm, el ancho de la grapa.
Los herrajes se fabrican sin tratar contra la corrosión y galvanizados o revestidos de cobre para su uso en condiciones de alta humedad. En los modelos de grapadoras neumáticas y eléctricas, la fuerza de impacto está regulada, lo cual es importante cuando se trabaja con materiales tan blandos como la madera.
Las grapas se introducen en la ranura en ángulo. Los clips se pueden sujetar de la misma manera, las dimensiones de los herrajes deben corresponder a la distancia entre los orificios en la placa.
Cómo aislar una sala de vapor en un baño: instrucciones paso a paso
El proceso de calentar una sala de vapor en un baño desde el interior se puede dividir en 3 etapas:
- tratamiento de paredes;
- tratamiento de suelos;
- procesamiento del techo.
En general, no se diferencian entre sí, pero se llevan a cabo secuencialmente, comenzando desde el piso de la sala de vapor y terminando, por supuesto, con el revestimiento del techo.
No es necesario aislar una parte de la sala de vapor en el baño, sino su totalidad, desde el piso hasta el techo junto con las paredes.
Las instrucciones para colocar el aislamiento del piso en una sala de vapor tienen este aspecto:
- Si ya hay un piso en la sala de vapor en el baño, se desarma. Luego, se vierte una base de concreto monolítico sobre el terreno despejado y limpiado. Su área es igual al área de todo el baño, o al menos los baños de lavado y vapor de sus partes. Debajo del vestidor y el baño, no es necesario verter el monolito.
- La regla tarda de 2 a 3 días en endurecerse por completo.
- Luego se coloca un rollo de impermeabilización sobre el hormigón. Es necesario para que la humedad del suelo no "llegue" al revestimiento aislante. Pueden filtrarse incluso a través de microporos en el hormigón que aparecen con el tiempo.
- Se coloca aislamiento sobre la impermeabilización. Fíjelo con tornillos autorroscantes.
- Las juntas y puntos de fijación con tornillos autorroscantes se tratan con cinta metalizada para mayor resistencia.
Si el piso de la sala de vapor ya está construido, pero no está aislado, debe desmontarlo y enfundarlo adecuadamente.
- Arriba, nuevamente impermeabilización, para que la humedad no penetre en el aislamiento de la sala de vapor.
- El revestimiento está unido a la impermeabilización en la sala de vapor.
- A continuación, esta "torta de capas" se vierte de nuevo con hormigón. El grosor es de unos 3-4 milímetros.
- La carcasa se trata con un revestimiento antifúngico y se deja secar durante aproximadamente 2-3 días (cuanto más, mejor: es bueno si el baño no se usa durante aproximadamente una semana).
Revestimiento vertical
Con este diseño de las tablas, la caja se instala horizontalmente. Las barras se pretratan con impregnaciones contra la descomposición y las plagas. Las ubicaciones de las guías están marcadas en la pared en incrementos de 40-60 cm. La clavija o el tornillo autorroscante se profundiza en la pared al menos 50 mm. Si es necesario, se escaria el agujero.
Antes de fijar el revestimiento, determine el ángulo más visible. El primer perfil está clavado. Inserte alternativamente el tablero con una punta en la ranura del elemento anterior, fíjelo con sujetadores a la caja. La verticalidad está controlada por el nivel del edificio.
El hardware se introduce en el estante inferior de la ranura en ángulo, las tapas están empotradas para que la cresta del siguiente revestimiento pueda entrar libremente en el hueco. La última tabla se recorta al tamaño de la pieza restante y se clava.
Revestimiento horizontal
El torneado se monta verticalmente desde las esquinas, observando un paso de 40-60 cm. Para fijar el aislamiento, se clavan adicionalmente puentes horizontales de 1,2 mo se dispone un marco adicional para que las placas no se deslicen hacia abajo. Antes de fijar el revestimiento, coloque una barrera de vapor, aislante térmico e impermeabilizante.
La instalación de las laminillas comienza desde el elemento superior, ya que la última barra inferior suele estar recortada. Al nivel del techo, todo un revestimiento se ve mejor visualmente, y una tabla que no tenga un ancho estándar cerca del piso se cubrirá con un zócalo.
Al sujetar el forro horizontalmente, la punta se dirige hacia arriba. Golpee suavemente con un mazo con punta de goma o un martillo en el recorte de un perfil de madera, coloque cada tabla subsiguiente en su lugar y fíjela desde abajo con sujetadores. El primer y último elemento, así como las piezas cortas de menos de 10 cm de longitud, se clavan o fijan con tornillos autorroscantes.
Si la pared está revestida de abajo hacia arriba, la tabla se fija a la caja desde el lado inferior y se atornilla un tornillo autorroscante en la punta en la parte superior con una cabeza a ras de la superficie.
Aislamiento de techo
El siguiente paso en el aislamiento térmico de una sauna es aislar su techo.La tecnología del dispositivo de aislamiento térmico en el techo también es algo diferente del aislamiento térmico del techo de la casa de baños.
El techo de una sauna suele estar aislado desde el interior. Si se utiliza un material para el aislamiento térmico del techo, donde una de las superficies está provista de un revestimiento de lámina, entonces se instala con una lámina dentro de la habitación. También se debe prestar atención a la necesidad de ventilación del revestimiento del techo, así como a la estanqueidad de las juntas entre las capas del material.
Si se elige un material como la lana mineral como aislante térmico, sin opciones adicionales, se debe usar papel de aluminio.
En general, el procedimiento de instalación es el siguiente: primero, se clava una tabla ranurada, luego hay una capa de barrera de vapor, aislamiento (lana mineral, lana de basalto), impermeabilización. Es posible usar arcilla expandida como calentador, luego debe verterse sobre el techo, si existe una posibilidad técnica para esto. La capa de material de aislamiento térmico en el techo debe ser al menos un 20% más grande que en el piso o las paredes.
Si todo el trabajo se realiza correctamente y la sauna está aislada cualitativamente en todas las direcciones, será mucho más agradable tomar el sol en una sauna de este tipo, retendrá el calor por mucho más tiempo y la vida útil también aumentará significativamente.
Errores frecuentes
Para evitar errores, es importante saber cómo arreglar correctamente el revestimiento:
- Elija material bien seco;
- Imprima y pinte antes de la instalación para que no haya áreas de difícil acceso para el acabado;
- Deje un espacio entre el tablero y la pared contigua para compensar la contracción o expansión;
- Asegure firmemente el primer, último y extremo elemento, con clavos o tornillos autorroscantes;
- Para la decoración de interiores, inserte la espiga en la ranura firmemente para que no se formen grietas cuando el árbol se seque;
- Al revestir desde el exterior en la unión machihembrada, se dejan espacios para compensar la expansión de la humedad de la madera;
- Seleccione clavos, tornillos y abrazaderas de acuerdo con el tamaño del revestimiento;
- Los limpiadores no están diseñados para fijar el tablero en habitaciones sin calefacción y al aire libre;
- No trabaje con heladas o lluvia;
No descuide el tratamiento con antisépticos, retardadores de fuego, compuestos de pintura protectora.
Recomendaciones de aislamiento de sauna
El aislamiento de la sala de vapor desde el interior, para ahorrar dinero, se puede hacer de acuerdo con un esquema más simple. Es más barato elegir materiales, limítese solo al vapor o la impermeabilización. Si sigues la tecnología, resolverás muchos problemas:
- aumentar la vida útil de la estufa y la sauna;
- acortar el intervalo de calentamiento de la sauna al mínimo;
- lograr un microclima más confortable;
- para minimizar la pérdida de calor;
- Reducir los costos de energía y combustible.
El trabajo de bricolaje es mucho más apreciado que ordenado. El tiempo que pase en tal sauna le dará el máximo placer.
