Ekstern kloakrørshældning: standarder og teknologier

Funktioner af isolering

Først og fremmest skal det bemærkes, at der er to teknologier til udvendig isolering af træhuse:

1. hængslet (ventileret) facade - princippet med denne teknologi er at installere rammen på væggene, som derefter er beklædt med sidespor, clapboard eller andet efterbehandlingsmateriale. Samtidig er isoleringen placeret i rummet mellem væggen og efterbehandlingsmaterialet. Denne teknologi er den mest foretrukne, da våde værker er udelukket. Derudover er facaden stærkere og mere holdbar;
2. våd facade - i dette tilfælde limes husets vægge over med isolering, hvorefter de pudses ved hjælp af en speciel teknologi.

Nedenfor vil jeg fortælle dig, hvordan du korrekt isolerer et hus i begge tilfælde.

Ordningen med enheden til gardinfacaden

Dampopvarmning: hvordan det fungerer

Mange mennesker forveksler damp- og vandopvarmningssystemer. Faktisk er de udadtil meget ens. I begge tilfælde kræves en kedel, rør og radiatorer. Men for et dampsystem fungerer damp som en varmebærer, for et vandsystem, vand.
Dette er den grundlæggende forskel mellem de to systemer. Kedlen opvarmes ikke, men fordamper vandet, den resulterende damp bevæger sig gennem rørene til radiatorerne.

Driftsprincippet for dampopvarmningssystemet er meget simpelt: den damp, der opnås i dampgeneratoren, bruges som varmebærer.

Køling og kondens af damp forekommer inde i dem. Under kondensprocessen frigiver et kilo damp mere end 2000 kJ varme, mens vandkøling ved 50 ° C kun giver 120 kJ. Det er klart, at varmeoverførslen af ​​damp er flere gange højere, hvilket forklarer den høje effektivitet ved denne type opvarmning. Kondens dannet inde i radiatorerne flyder ned til den nederste del af delene og bevæger sig ved tyngdekraften mod kedlen.

Ifølge metoden til returnering af kølemidlet, der er blevet kondensat, er alle typer dampopvarmningssystemer opdelt i to typer:

• Lukket. I dette tilfælde er der ingen brud i kredsløbet, og kondensatet strømmer gennem rør lagt i en bestemt vinkel direkte ind i kedlen til efterfølgende opvarmning.
• Åbnet. Systemet er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​en lagertank, hvor kondensat fra radiatorerne kommer ind. Fra denne tank pumpes den tilbage i kedlen ved hjælp af en pumpe.

I henhold til metoderne til samling og distribution af rør er dampvarmekredsløb opdelt i typer, der ligner absolut vandsystemer.

Dampvarmekredsløb er konstrueret efter princippet om vandsystemer. Dampen stiger langs stigrøret, bevæger sig langs motorveje til varmeenhederne. Kun i stedet for returstrøm opsamles kondensat, der dannes under overførsel af termisk energi fra damp til forbrugeren

I henhold til parametrene for det absolutte tryk er dampopvarmningssystemer opdelt i højtrykstyper med et overskud på {amp} gt; 0,07 MPa; lavt tryk med overtryk i området 0,005-0,07 MPa; vakuum med absolut tryk {amp} lt; 0,1 MPa. Hvis der er sektioner eller enheder i lavtrykskredsløbene, der er forbundet med atmosfæren, klassificeres de som åbne, hvis ikke, lukkede.

Rammekonstruktion

1 - søjler; 2 - hullerne mellem stængerne til ventilation; 3- barer omkring døre og vinduer; 4 - indrykning fra gulv og loft for nem installation af foringen; 5 - pinde til installation af fodpaneler

Korrekt fastgørelse af foringen på væggene inden i og uden for huset forudsætter det foreløbige arrangement af en speciel drejning til det, som er grundlaget for den dannede overflade af belægningen.Oftest er en sådan base lavet af forberedte og godt tørrede træbjælker, hvis sektion vælges afhængigt af typen af ​​efterbehandlingsmateriale (til indvendig eller udvendig dekoration).

Bemærk: Den udvendige foring adskiller sig kun fra de samme produkter til finish inden i huset med hensyn til egenskaber, så deres forskel ikke kan detekteres i udseende.

Om nødvendigt kan en ramme lavet af metalprofiler bruges i stedet for en base lavet af bjælker. Installation af individuelle rammeelementer kan udføres både lodret og vandret. Deres orientering i rummet afhænger af hvilken type beklædning du har valgt. Med deres lodrette placering skal individuelle stænger eller rammeprofiler fastgøres vandret og omvendt.

Hovedelementerne i dampsystemet

Dampsystemet indeholder flere nødvendige elementer. Lad os overveje hver af dem mere detaljeret.

Hjertet i systemet: dampkedlen

Varmelegemets hovedfunktion er at omdanne vand til damp, som derefter kommer ind i rørledningen. Enhedens vigtigste strukturelle elementer er manifolder, tromle og rørledninger. Derudover er der en beholder med vand, der kaldes et vandrum. Der dannes et damprum over det under betjeningen af ​​enheden. De er adskilt af det såkaldte fordampningsspejl.

Figuren viser skematisk en af ​​varianterne af en husholdningsdampkedel

Inde i damprummet kan der installeres ekstra udstyr til at adskille dampen. Driften af ​​kedlen er baseret på princippet om varmeveksling af røggasser, vand og damp. Der er to typer dampopvarmningsanordninger: brandrør og vandrør. I det første tilfælde bevæger sig opvarmede gasser inde i rørledningen lagt inde i beholderen med vand.

De afgiver varme til væsken, som når en kogende tilstand. Vandrørsorter fungerer lidt anderledes. Her strømmer vand gennem rør, der er lagt inde i røggaskammeret. Det varmer op og koger. Vand og damp inde i kedlen kan bevæge sig enten kraftigt eller naturligt. I det første tilfælde er en pumpe inkluderet i designet, i det andet anvendes densitetsforskellen mellem vand og damp.

Alle typer dampkedler bruger omtrent det samme princip for at omdanne vand til damp:

1. Den tilberedte væske tilføres et reservoir placeret i den øverste del af kedlen.
2. Herfra strømmer vandet gennem rørene ind i samleren.
3. Væsken fra opsamleren stiger ind i den øvre tromle, mens den passerer gennem opvarmningszonen.
4. Som et resultat af opvarmning dannes der damp inde i røret med vand, der stiger op.
5. Dampen føres om nødvendigt gennem en separator, hvor den adskilles fra vandet. Herefter kommer den ind i dampledningen.

En dampkedel kan bruge en bred vifte af brændstoffer. Afhængigt af dette foretages der visse ændringer i dens design. De berører forbrændingskammeret. For fast brændstof oprettes en rist, hvorpå kul, brænde osv. Placeres. Til flydende og gasformige brændstoffer anvendes specielle brændere. Der er også praktiske kombinerede muligheder.

Blandt håndværkere i hjemmet er arrangementet af dampopvarmning ved hjælp af en komfur særlig populær. Billedet viser en af ​​de mulige muligheder for omarbejdning af ovnen.

Kedelens effekt vælges afhængigt af det område, der skal opvarmes. Dette kan gøres baseret på de gennemsnitlige værdier:

• 25 kW til bygninger op til 200 kvm. m;
• 30 kW til huse fra 200 til 300 kvm. m;
• 35-60 kW til bygninger fra 300 til 600 kvm. m.

Hvis der er behov for mere nøjagtige data, bruger de standardberegningsmetoden, hvor for hver 10 kvm. meter tegner sig for 1 kW udstyrseffekt.Husk, at formlen bruges til huse med en lofthøjde på 2,7 m eller derunder. For højere bygninger skal du tage mere strøm. Når du vælger en kedel, skal der lægges særlig vægt på certificeringen. Ethvert dampopvarmningssystem er potentielt farligt, derfor er test af udstyr absolut nødvendigt.

Varmeledninger og radiatorer

Kølevæsketemperaturen i dampsystemer varierer fra 100 til 130 ° C, hvilket er meget højere end i flydende systemer, hvor det varierer fra 70 til 90 ° C. Derfor frarådes det stærkt at bruge lignende udstyr til at arrangere systemer. Først og fremmest gælder dette metalrør og polypropylenrør. De maksimale driftstemperaturer for disse materialer varierer mellem 90-100C, så deres anvendelse er strengt forbudt.

Ideel til at arrangere et dampvarmesystem kobberrør. De korroderer ikke, modstår høje temperaturer, men er meget dyre

Til hovedrørledninger til dampsystemer anvendes normalt tre typer rør. Den billigste løsning er stål. De kan let modstå temperaturer på 130 ° C, hvilket er mere end nok og er ret holdbare. Imidlertid ødelægger kondensatet dannet inde i delene hurtigt rørene, da stålet er modtageligt for korrosion, og det aggressive medium dannet af dampen forbedrer kun denne ulempe.

En anden ulempe ved stålelementer er behovet for at forbinde ved svejsning, hvilket tager meget tid og kræfter. Galvaniserede stålrør er meget mere modstandsdygtige over for korrosion. De kan også modstå høje temperaturer godt. For at forbinde dem anvendes den gevindmetode normalt, hvilket i høj grad forenkler processen. Den største ulempe ved galvaniserede rør er deres høje pris.

Kobberrør betragtes som ideelle. Materialet tåler høje temperaturer, er tilstrækkeligt plastisk og samtidig holdbart, korroderer ikke. Lodning bruges til at forbinde kobberdele. Kobberrør er meget holdbare og stærke, men omkostningerne er meget høje. Således er den mest acceptable løsning med hensyn til kvalitet og prisforhold stålrør med en antikorrosionsbelægning eller galvaniseret.

Det bedste valg til dampopvarmning er støbejernsradiatorer. De er i stand til at modstå den alvorlige belastning forårsaget af tilstedeværelsen af ​​varm damp inde i batterierne.

Radiatorer til dampsystemer vælges på baggrund af holdbarhed. Det er vigtigt, at de kan modstå høje temperaturer og er korrosionsbestandige. Baseret på dette kan massive støbejernsbatterier betragtes som den bedste løsning, stålpanelbatterier er de værste. I betragtning af systemets høje effektivitet er brugen af ​​ribbet stålrør i nogle tilfælde ganske acceptabel.

Kontrol- og måleudstyrsblok

Dampopvarmningssystemet er kendetegnet ved en øget nødfare, og derfor er tilstedeværelsen af ​​styreenheder obligatorisk. Trykket i systemet overvåges, om nødvendigt normaliseres det. Til disse formål bruges en gearkasse normalt. Enheden er udstyret med en ventil, hvorigennem overskydende damp fjernes fra systemet. Til kraftige installationer behøver du muligvis ikke en, men flere sådanne ventiler.

Våd facade

De vigtigste faser af installationen af ​​en gardinvæg

Materialer (rediger)

Mineralmåtter

Inden du foretager et køb, skal du beregne facadens kvadrat og derefter beregne materialerne. På samme tid skal du huske, at de skal købes med en lille margen, så du ikke behøver at afbryde arbejdet senere.

Fylde hullerne i huset

Forberedelse af facade

Inden du isolerer et træhus udefra, skal du udføre følgende forberedende arbejde:

1. demontere alle vedhæftede filer, der kan forstyrre arbejdet - disse er ebbe, baldakiner, vindueskarme, antenner osv .;
2. derefter behandle væggene med antiseptisk imprægnering;
3. i slutningen af ​​arbejdet er det nødvendigt at udfylde alle hullerne mellem leddene, hvis der er nogen, med isolering.

Wireframe-eksempel

Det næste trin er installationen af ​​rammen. Instruktionen ser sådan ud:

1. start installationen af ​​rammen med arrangementet af ventilationsgabet. For at gøre dette skal du fastgøre brædder, der er ca. to centimeter tykke, på væggene. Du kan arrangere dem både lodret og vandret, det vigtigste er, at du senere kan fastgøre stativer til dem;
2. derefter er en dampbarrierefilm fastgjort til pladerne med en hæftemaskine. Det skal overlappes og strækkes, så der dannes et mellemrum mellem det og væggen. Det tilrådes at klæbe filmens samlinger med tape. Jeg må sige, at netværket tilbyder mange ordninger for vægisolering uden ventilationsgab, men i dette tilfælde kan der ophobes fugt i rummet mellem væggen og isoleringen, hvilket fører til negative konsekvenser;
3. derefter er stativerne installeret. Du skal starte med installationen af ​​de to ekstreme stativer, mellem hvilke rebene strækkes, og som fungerer som fyr til mellemliggende skinner. Endepostene er installeret i samme afstand fra væggen strengt lodret. Hvis du bruger brædder som stativer, skal du fastgøre dem på væggene med metalhjørner og selvskærende skruer, som vist på billedet ovenfor. Derefter skal du installere mellemliggende lameller, der er placeret i trin på en til to centimeter mindre end bredden af ​​mineraluldspladerne.

Lægning af mineraluld i mellemrummet mellem stativerne

Derefter skal varmeisolerende materiale lægges i rummet mellem stativerne. Måtter skal passe tæt til hinanden og til stativerne, så der ikke dannes revner i isoleringen.

1. derefter er en dampbarrierefilm fastgjort til rammen. Som i det første tilfælde skal det overlappes. Filmen kan fastgøres ved hjælp af vandrette lameller, som derudover holder isoleringen;

Dette fuldender isoleringen af ​​facaden med dine egne hænder.

Siding installation

Ramme beklædning

Den sidste fase af arbejdet er rammekappen. Som nævnt ovenfor er der flere finish. Hvis du ikke ved, hvilket materiale der er bedre at beklæde facaden, skal du primært fokusere på omkostninger, praktisk, individuelle præferencer osv.

Foret er for eksempel et miljøvenligt materiale, desuden giver det dig mulighed for at bevare det attraktive udseende af et træhus. Vinylbeklædning er mere praktisk, nem at rengøre og kræver ingen vedligeholdelse.

Så hvis du beslutter at bruge sidespor til beklædning, udføres arbejdet i følgende rækkefølge:

1. Inden du fastgør panelerne til væggen, er det nødvendigt at installere en startprofil, der er placeret vandret omkring husets omkreds. I dette tilfælde skal du lade en afstand fra jorden eller det blinde område til profilen på ca. 10 cm;
2. derefter installeres hjørneprofiler i hjørnerne af huset;
3. derefter installeres den første række af paneler. Den nederste del af sidesporene indsættes i startprofilen, og ovenfra er den fastgjort til kassen med selvskærende skruer;
4. ifølge denne ordning er hele huset beklædt med sidespor;
5. inden det sidste panel installeres, skal efterbehandlingsprofilen være fast;
6. i slutningen af ​​arbejdet installeres yderligere elementer - skråninger, ebbe osv.

Dette afslutter facaden. Jeg må sige, at foringen er fastgjort omtrent efter det samme princip, det eneste er, at en profil ikke bruges til installationen.

Diagram over våd facadenhed

Installation af en våd facade

Lad os se nærmere på hver af disse faser nedenfor.

Når du vælger hvilken slags isolering, er det bedre at isolere væggene, i dette tilfælde er det også bedre at foretrække mineraluld. Ud over isolering skal der naturligvis købes nogle andre byggematerialer:

• lim til mineraluld;
• dowel-paraplyer;
• forstærkningsnet af glasfiber;
• perforerede hjørner
• dekorative gips;
• primer;
• facademaling.

Når du har forberedt alle disse materialer, kan du komme på arbejde.

Limning af mineralmåtter til væggen

Vægisolering

Som i det foregående tilfælde begynder arbejdet med forberedelsen af ​​facaden. Denne procedure udføres i henhold til skemaet beskrevet ovenfor.

Derefter limes væggene med mineraluld til gips:

1. først og fremmest skal du forberede limen i henhold til instruktionerne på pakken;
2. påfør derefter klæbemidlet på mineralmåtterne med en hakket murske. Hvis væggene er ujævne, skal mørtel påføres med "bloopers", som giver dig mulighed for at justere placeringen af ​​pladerne i forhold til væggen.

Påføring af lim på mineraluld

Brug en bygningsplan til at lime måtterne, og stræk også fyrene, så alle pladerne i hver række er i samme plan;

1. ifølge dette princip er alle vægge i huset klistret over;
2. derefter fastgøres mineraluld yderligere på væggen med paraplyåbninger. For at gøre dette skal du bore huller i væggen direkte gennem isoleringen og hamre dyvlerne ind i dem med en hammer. Paraplyhætter skal være forsænket let;

Installation af dyvler

1. derefter skal du indsætte vinduesåbningerne med mineraluld. Denne procedure ligner installationen af ​​skråninger - skær bomuldsuldet på panelerne med de krævede dimensioner og indsæt dem over åbningerne. Dowels er normalt ikke installeret i vindueshældninger, men de skal installeres i dørhældninger.
2. så skal du kontrollere kvaliteten af ​​det udførte arbejde ved at anvende reglen på forskellige sektioner af væggene. Hvis der er ujævnheder på væggen, kan de fjernes med en speciel svømmer;
3. lim derefter de perforerede hjørner på alle ydre hjørner ved hjælp af samme lim;
4. i slutningen af ​​arbejdet limes alle dyvelhætterne med lim, så facaden til sidst har en glat overflade.

På billedet - limning af masken på mineraluld

Forstærkning

Den næste fase er forstærkning. Faktisk er dette en ru pudsning. Det udføres i følgende rækkefølge:

1. Forbered masken ved at skære den i lærred i den rigtige størrelse. I dette tilfælde skal du huske, at den på væggen skal overlappe ca. 10 cm;
2. klip derefter lærredene til skråningerne;
3. lim derefter masken på skråningerne. For at gøre dette skal limen påføres i et jævnt lag, der er flere millimeter tykt på mineralulds overflade, hvorefter masken skal straks påføres. For at "drukne" masken i opløsningen skal du trække en spatel ovenfra som vist på billedet ovenfor;
4. efter forstærkning af skråningerne efter samme princip limes masken til væggene;
5. efter at overfladen er tørret, påføres klæbemidlet igen i et ensartet tyndt lag. Brug en bred trowel til at fjerne enhver ujævnhed på overfladen af ​​væggene.Denne procedure udføres efter samme princip som påfyldning.

Dekorativ pudsning

Beregning af afløbshældning

Afløbssystemets frie flow-princip er baseret på placeringen af ​​afløbsrørene med en vis hældning til hinanden. Størrelse betyder noget. Rør med stor diameter frarådes. Vand strømmer for hurtigt ud langs dem, tykke lag silt dannes på væggene over tid, hvilket fører til blokeringer og behovet for en dyr procedure til rengøring af rørledningen.

Vigtig! For hver specifik situation beregnes og vælges den optimale dræningsindstilling.

Optimale løsninger til konstruktion af dræning på stedet, beregning af hældning, dybde og længde af skyttegrave er i de normative dokumenter fra SNiP. For korrekt at beregne afløbsrørets hældning er det nødvendigt at tage højde for følgende obligatoriske parametre:

• terrænet, hvor jordarealet ligger, ændring af højdegraden
• størrelsen på rørsektionen - jo løsere jorden, jo større diameter;
• den anvendte type afløb til sandjord - med geotekstiler;
• afløbets dybde
• type jordlag af stedet
• koordinater for grundvandets placering.

Baseret på de opnåede data kan du fortsætte med installationen af ​​afløbssystemet på skråningen. For at vælge den korrekte hældning af afløbet skal du bruge de etablerede reguleringsstandarder:

Hvis grengrenernes længde ikke overstiger en og en halv meter, er forskelle i deres skråninger i forhold til hinanden tilladte.

Stormbakker.

Ud over afløbshældningen er det vigtigt at beregne bakkens højde og bredde. Dette gøres ganske enkelt. Som regel fyldes bakker med en bredde på 20 cm eller mere op til 80% højt med vand. Ifølge sådanne proportioner beregnes afløbssystemets design under hensyntagen til det hydrauliske tryk. F.eks. Er bakkens højde 60 cm. Det viser sig, at bredden skal være mindst 80 cm.

Forberedelse af træbunden

For at opnå en korrekt udstyret ramme lavet af bjælker skal du forberede følgende forbrugsvarer og værktøjer:

• et sæt stænger med en sektion på 30 x 30 mm
• trimning af tynde plader, der anvendes som underlag til barer;
• et sæt skruer og dyvler;
• stiksav eller stiksav
• skruetrækker;
• elektrisk bor;
• et sæt mejsler og skruetrækkere;
• hammer (hammer).

Derudover skal du bruge et målebånd, et hjørne, et sæt lodlinier og et bygningsniveau. Det anbefales at starte installationen af ​​drejebænken med fastgørelsen af ​​de ekstreme rammestænger, hvorefter alle andre stænger er fastgjort mellem dem (med et trin på ca. 50-60 cm).

Du kan klargøre en flad overflade korrekt ved at placere forberedte planker under stængerne de krævede steder. Rammens korrekthed kontrolleres ved hjælp af et niveau og en lodlinie. Fyldning af alle mellemliggende bjælker udføres under hensyntagen til indramningen af ​​vindue- og døråbninger, hvilket er nødvendigt for at fastgøre beklædningselementerne.

Dampspærreanordning

Når man installerer isolering ved hjælp af glasfiberisolering, bruger de åndedrætsværn, så flyvende små partikler ikke kommer ind i luftvejene

Inden fyldning af foringselementerne, hvis det ønskes, vil det være muligt at organisere isoleringen af ​​husets vægge (indvendigt og udvendigt) ved at lægge mineraluldsplader mellem bundbjælkerne. Isolationsplader, der er forskåret til størrelsen af ​​rammens celler, placeres simpelthen mellem stængerne (nogle gange er de af pålidelighed fastgjort med specielle beslag eller limet).

Efter afslutningen af ​​installationen af ​​isoleringspladerne lægges en speciel film oven på den, der bruges som hydro- og dampspærre og undgår dannelse af kondens. Den beskyttende dampspærre er fastgjort til kasseelementerne i kassen med en konstruktionshæftemaskine.Når du installerer den, skal du sørge for, at filmen, der skal lægges, drejes med en ru overflade mod væggen.

Væggene er foreløbigt dækket med et materiale, der forhindrer fugt i at komme ind i isoleringen indefra i huset. Som en dampbarriere kan du bruge plastfolie eller en anden mere moderne analog. I tilfælde af at væggene er tykke og samlet af træstammer, kan materialet fastgøres direkte på dem.

I dette tilfælde vil der være nok plads mellem kroner til effektiv ventilation. Hvis de bliver slået ned fra brædder eller lavet af træ, skal du arrangere et ekstra hul til ventilation. I dette tilfælde strækkes filmen på tynde lameller, der tidligere er fastgjort til væggen.

Kobberprodukter

Dyrere, men også mere holdbart og sikrere vil være et dampvarmesystem, der bruger kobberrør. Produkter har en lys rød nuance. Hvad kan være gavnligt at supplere interiøret. Over tid ændres farven, overfladen er dækket af en patina.

Hvis linjen forvrænger rummets overordnede design, kan rørene skjules under gulvet. Materialet er pålideligt. Med korrekt installationsarbejde er nødsituationer yderst sjældne. Hvilke egenskaber har kobber?

1. Rørledningen varer over 100 år. Kobber er modstandsdygtig over for fugt og korroderer ikke. Der er ingen saltaflejringer og kalk på væggene.
2. Materialet kan modstå høje og lave temperaturer: fra -200 0С til +500 0С.
3. Rørledningen deformeres ikke under øgede belastninger: damptrykket er mere end 170 kg / m2, pludselige trykstød, hvor en vandhammer kan forekomme. Dette er især vigtigt med et varmesystem med et rør. Den korrekte produktdiameter skal vælges.
4. Glatte vægge bidrager til den uhindrede passage af damp: friktionskraften er minimal, kølemiddelets hastighed er høj, og opvarmningen er effektiv.

Vi anbefaler: Hvad er funktionerne i dampopvarmning "Leningradka"?

Rørene er forbundet ved lodning eller ved hjælp af fittings. Brug hård lodde til lodning. En vis færdighed kræves for at udføre arbejdet. Under installationen anbefales det at kontakte en specialist. En ukorrekt dannet søm kan føre til en ulykke i rørledningen.

Jeg vælger fittings og adaptere af det samme materiale. Produkter af stål eller aluminium anvendes ikke. Messingstik kan bruges i stedet for kobberstik.

Det anbefales at udføre en prøve lodning af metalprodukter for at vælge det rigtige lodde. Lodning udføres ved hjælp af en gasbrænder, der er i stand til at opvarme materialet op til 400 ° C. Sørg for at sætte sømmene under tryk for at identificere mangler i sømmene, luftudgangen.

I stedet for lodning kan du bruge en spændetilslutning: Vælg adaptere af kompressionstype. De har en indvendig muffe, der forhindrer deformation af materialet ved krydset. Under installationen sættes en samlemøtrik og en delt ring på røret. Røret skubbes på muffen. Møtrikken strammes, indtil den stopper: Brug en justerbar skruenøgle. Ingen lodning krævet.

Ud over lodning og spændetilslutning af rør anvendes pressesamling. Til dette købes specielle pressefittings af kobber. Tilslutningsprocessen foregår ved hjælp af pressetang. Fordelen ved denne teknik er pålideligheden af ​​sømmen, men denne forbindelse kan ikke repareres. I tilfælde af en sammenbrud skal du skære en del af røret ud sammen med beslaget.

Kobberrør

Selvplettering

Gør-det-selv vægbeklædning med clapboard skal udføres under hensyntagen til den valgte retning for lægning af materialet, som kan monteres på følgende måder:

• vandret
• lodret;
• diagonalt;
• på en blandet måde.

Fastgørelse af foringen vandret er en klassisk version af installationen, der traditionelt bruges til at dekorere det indre af et hus og giver dig mulighed for visuelt at udvide deres opfattelse.En væsentlig ulempe ved denne monteringsmetode er den høje sandsynlighed for, at støv og fugt ophobes ved samlingerne. For at undgå dette udføres installationen af ​​individuelle elementer i den dekorative belægning på en sådan måde, at rillerne i pladenes samlinger er rettet nedad.

Med lodret installation er det muligt at opnå effekten af ​​at visuelt hæve højden på det rum, der skal færdiggøres. Derfor bruges denne fastgørelsesmetode oftest til dekorering af loftsrum med lavt loft (installation udføres fra det sværeste hjørne).

De sidste to muligheder for at lægge foring på trods af deres æstetik betragtes som ret vanskelige for uafhængig udførelse og bruges kun i sjældne tilfælde til at dekorere værelser og facader af bygninger.

Ordning med montering af en foring på en væg fra en bar

Når der lægges vandret, starter installationen fra loftet, og når de placeres lodret - fra en vinkel, der kræver, at brædderne justeres til størrelse (beskæring).

Speciel fjernelse skal gives ved installationen af ​​det første dækbræt (dette krav gælder også installationen af ​​den ydre foring), som bestemmer kvaliteten af ​​forberedelsen af ​​hele den dekorative struktur. Det indstilles strengt i niveau og fastgøres derefter på basen på flere punkter.

For at opnå en solid belægning af høj kvalitet fastgøres pladerne eller panelerne bedst på bjælkerne ved hjælp af specielle klemmer (det vil sige på en hemmelig måde). Efter installation af det første panel indsættes det næste emne i dets frie rille, fastgjort på bunden på samme måde.

Før det sidste panel installeres, dimensioneres det med et elektrisk stiksav eller en stiksav. Gabet, der er tilbage på gulvet, lukkes derefter med en sokkel.

Konstruktionsfuger og hjørner af belægningen er færdig med specielle dekorative lameller og hjørner.For at kontrollere den korrekte lægning af efterbehandlingsmaterialet er det nødvendigt at bruge bygningsniveauet med jævne mellemrum.

Vandopvarmning

Hældningen til opvarmning af vand skal være 5 mm pr. Lineær meter

Populariteten af ​​varmtvandsopvarmning skyldes dets sikkerhed og store komfort. Der er systemer med naturlig og tvungen cirkulation. I den første forekommer bevægelsen af ​​kølemidlet på grund af forskellen i den specifikke tyngdekraft af varmt og koldt vand, i det andet tilvejebringes det af en cirkulationspumpe. Installationsskemaer med et rør og to rør anvendes.

Med naturlig cirkulation tages hældningen inden for 5-10 mm pr. Lineær meter af røret. Hældningen i varmesystemet er anbragt i vandretningens retning, dvs. trykledningen vippes fra kedlen til radiatorerne, og returledningen vippes fra radiatorerne til kedlen. Vandvarmeren skal være placeret under radiatorerne, hvilket kan føre til behovet for at placere kedlen i en brønd. I et privat hus skaber dette ikke problemer. Hvis en hældning fører til et lignende resultat, når du installerer opvarmning i en lejlighed, er det nødvendigt at øge radiatorernes højde og reducere rørens skråninger. Det er nødvendigt at beslutte, hvilken minimumshældning ved opvarmning med naturlig cirkulation, der kan vedtages uden at gå på kompromis med ydelsen. Praksis antyder en værdi på 5 mm pr. Løbende meter. For mere information om de lovmæssige krav, se SNiP 2.04.05.-91 *.

Pumper bruges til at skabe bevægelse af vand i komplekse systemer. Hvis pumpen giver en strømningshastighed på mere end 0,25 m / s, er der muligvis ingen rørhældninger. Det er vigtigt, at luftlommerne bevæger sig hurtigere end væsken og samler sig nær luftventilerne øverst i systemet. Under drift er det muligt at foretage reparationer, der kræver dræning af kølevæsken. Derfor anbefales det at foretage hældningerne på rørene for at sikre fuldstændig dræning af kølemidlet.

Hvilken mindste hældning, der er vedtaget for vandvarmeanlæg, afhænger af de specifikke omstændigheder. Det skal ikke være mindre end 3 mm pr. 1 m.Hældningsvinklen for enkeltrørsvarmeledningen vælges ud fra de samme overvejelser.

Typer af paneler til råmaterialer

I alt er der to hovedtyper af foring, afhængigt af råmaterialet - træ og PVC. For at tale om, hvilken mulighed der skal foretrækkes, og hvordan plast adskiller sig fra træ, kan du kun studere deres funktioner.

Du kan også beklæde huset med plastpaneler.
Funktioner af plastdæksel:

• lang levetid (ingen henfaldsproces)
• intet behov for pleje
• ekstern plastforing påvirkes ikke af miljøet.

Funktioner af træforing:

• elegant design;
• høje lydisoleringshastigheder
• varmeledningsevne er lav.

For i træ
For i træ, også kendt som for til dekoration udendørs, kan opdeles i en simpel version og eurolining. Adskillelsen er baseret på brugen af ​​estimater til sammenligning med almindeligt accepterede standarder.

Hovedstandarden for produktion af dette materiale er GOST 8242-88, i udlandet DIN 68126. Samtidig adskiller importindikatorer sig noget fra russiske på grund af de eksterne indikatorer for træ, mere bevidste geometriske egenskaber, som kun kan føre til det faktum, at prisen på materialet er væsentligt over.

Producenten er forpligtet til at angive produkternes overensstemmelse med lovgivningsmæssige dokumenter

Hvorfor vælge dampopvarmning

Det må indrømmes, at dampopvarmningssystemer ikke kan klassificeres som meget populære. Sådan opvarmning er ret sjælden. Lad os se nærmere på fordelene og ulemperne. Den første inkluderer utvivlsomt:

• Opvarmningssystemets effektivitet. Det er så højt, at et lille antal radiatorer er nok til at opvarme lokalerne, og i nogle tilfælde kan du undvære dem: der vil være nok rør.
• Lav systeminerti, som varmekredsen opvarmes meget hurtigt. Bogstaveligt talt et par minutter efter start af kedlen begynder varmen at mærkes i værelserne.
• Der er praktisk talt intet varmetab i systemet, hvilket gør det meget økonomisk sammenlignet med andre.
• Mulighed for sjælden brug, da systemet ikke afrimer den lille mængde vand i rørene. Alternativt kan den installeres i landhuse, hvor de kommer fra tid til anden.

Den største fordel ved dampopvarmning anses for at være dens effektivitet. De oprindelige omkostninger til arrangementet er ret beskedne; under drift kræver det relativt små investeringer. Selv med så mange fordele er systemets ulemper imidlertid meget vigtige. De er primært forbundet med det faktum, at vanddamp bruges som varmebærer, hvis temperatur er meget høj.

Kondens af vanddamp opstår inde i dampopvarmningsradiatoren. Under denne proces frigøres en stor mængde termisk energi, hvilket forklarer systemets høje effektivitet.

Takket være dette opvarmes alle elementerne i systemet op til 100 ° C og endnu højere. Det er klart, at enhver utilsigtet berøring af dem vil medføre forbrændinger. Derfor skal alle radiatorer, rør og andre konstruktionsdele være lukket. Især hvis der er børn i huset. Den høje temperatur på radiatorer og rør fremkalder aktiv luftcirkulation i rummet, hvilket er ret ubehageligt og undertiden farligt, for eksempel i tilfælde af en allergisk reaktion på støv.

Når du bruger dampopvarmning, bliver luften i værelserne for tør. Det overtørres af varme rør og radiatorer. Dette kræver yderligere brug af befugtere. Ikke alle efterbehandlingsmaterialer, der bruges til at dekorere rum, der er opvarmet på denne måde, kan modstå nærheden af ​​varme radiatorer og rør. Derfor er deres valg meget begrænset.

Den mest acceptable mulighed i dette tilfælde er cementgips malet med varmebestandig maling. Alt andet er tvivlsomt.Dampopvarmning har en anden ulempe, der påvirker komforten hos dem, der bor i huset: den støj, som damp, der passerer gennem rørene, producerer. De mere væsentlige ulemper inkluderer dårlig kontrol af systemet. Varmeoverførslen af ​​strukturen er næsten umulig at kontrollere, hvilket fører til overophedning af lokalet.

Dampopvarmning er et potentielt farligt system, så valg af udstyr skal behandles meget ansvarligt. Rørene til systemet må kun være af metal.

Der er løsninger. Den første er installationen af ​​automatisering, som tænder kedlen, når lokalerne afkøles. I dette tilfælde vil de, der bor i huset, være ganske ubehagelige fra de konstante udsving i temperaturen. En mere "skånsom", men tidskrævende metode er arrangementet af flere parallelle grene, der skal lanceres efter behov.

Den største ulempe ved dampopvarmning, som den ikke bruger meget, er dens øgede nødfare. Du skal forstå, at når et vindstød opstår fra et rør eller en radiator, vil varm damp slå under tryk, hvilket er ekstremt farligt. Derfor er sådanne systemer nu forbudt i lejlighedskomplekser og bruges mindre almindeligt i produktionen. I private huse kan de dog arrangeres under ejerens personlige ansvar.

Forberedelse af træbunden

Før du begynder at vælge et materiale til beklædning, skal du studere et par regler:

1. For at undgå yderligere deformation af materialet, der opstår som følge af krympning og fører til dannelse af revner, skal du vælge typen af ​​foring, hvis fugtindhold ligger i området fra 10 til 15%;

Kontrol af fugt med en fugtighedsmåler

1. Sørg for at inspicere materialet for ormehuller og fremmedlegemer.
2. Antallet af knuder i det valgte materiale skal være minimalt.

Nåletræer foretrækkes

Installationsfaser

1. Befæstelseselementer til dampspærre;
2. Installation af selve rammen;
3. Installation af varmeisolering;
4. Vandtætning;
5. Opstilling af den anden ramme;
6. Clapboard udvendigt.

Dampspærrebeslag

Oprindeligt skal du vælge et materiale, der fungerer som en dampspærre, normalt bruges tagmateriale, aluminiumsfolie eller endda almindelig plastfolie til disse formål.

Polstring med dampspærrefolie
En forudsætning er tilstedeværelsen af ​​ventilation af husets facade, for hvilken dampspærrelaget er spikret direkte på lamellerne, der er spikret på væggen. Lamellerne skal fastgøres i en afstand på en meter, og deres bredde skal være ca. 2,5 centimeter. For yderligere ventilation er der lavet huller (20 mm) i bunden og toppen mellem lamellerne.

Installation af rammen

Rammen kan laves med dine egne hænder fra brædderne og fastgør dem til bygningens væg i lodret position. Bræddenes tykkelse skal være i området 40-50 mm, og bredden er ca. 10 centimeter.

Afstanden mellem pladerne skal være mindre end bredden af ​​isoleringspladerne med 1-2 centimeter.

Placering af varmeisolering er et yderligere trin, der kræver færdiggørelse af huset med clapboard udenfor.

Det sker gennem følgende trin:

• Installation af lag af mineraluld finder sted uden mellemrum imellem dem;
• For at opnå dette er det nødvendigt at lægge to lag mineraluld på samme tid, tykkelse 50 mm;
• Murværkets hovedfunktion er, at fugen af ​​de nederste plader er dækket med midten af ​​det øverste lag, mens der på grund af naturlig elasticitet ikke kræves yderligere fastgørelseselementer, hvilket kan ses på billedet.

På billedet - brugen af ​​vandtætningsmaterialer

• For at forhindre fugt i at komme ind i huset skal der installeres en vandtætningsfilm, der er monteret oven på varmeisoleringslaget;
• Fastgørelse af filmen udføres ved hjælp af konstruktionsbeslag til brædderne;
• Efterlad en overlapning på ca. 5-10 cm, skal du lime den med tape, hvilket giver dig mulighed for at få den bedste effekt.

I henhold til trinene beskrevet i instruktionerne ovenfor skal du begynde at installere den anden ramme.

• Lamellerne skal spikres på pladerne i den første ramme oven på hydrofilmen. Deres tykkelse skal være 2-3 cm, bredde 0,5 mm. Dette muliggør yderligere ventilation og fjernelse af kondensat på den hydrauliske film;

Træramme til paneler

• For at forhindre gnavere og insekter i at trænge ind i nedenstående rum skal det forsegles med et metalnet.

Den sidste fase er den ydre vægbeklædning med clapboard:

• Processen begynder med forberedelsen af ​​brædderne med den krævede længde, den skal starte fra bunden, mens startbrættet er placeret med rillerne op, en forudsætning er brugen af ​​et niveau for at sikre dets jævne position;
• Når du har sikret dig, at pladen er sikret, skal du fastgøre den med søm (klemmer). Arbejdsemnet skal nivelleres inden fastgørelse;

Installation på klemmer - kleimere

• Dernæst installeres det andet foringsark i henhold til standard rille-tenon-systemet. For at spidsen på det øverste bræt kan passe tæt ind i rillen på den nederste, skal der anvendes en træhammer;
• Når du har sikret det andet bræt, skal du indsætte resten.

Nogle installationshemmeligheder vises på billedet.
Efter at foringen har gennemgået en komplet installation på ydersiden, fortsæt til lodret fastgørelse af pladerne i hjørnerne af pladerne. Her er et obligatorisk øjeblik tilstedeværelsen af ​​en overlapning, når man kommer over en anden.

Vinduesplader dannes langs en lignende sti, fronten beklædes oftest ved vandret fastgørelse af brædderne. Først efter at have afsluttet hele beklædningsprocessen, skal du begynde at male.

Installationsteknologi til dampopvarmning

Arbejdet begynder med installationen af ​​en varmekedel. Den er monteret i et forberedt rum på en betonbase. I nogle tilfælde forberedes et separat lille fundament til udstyret. Enheden er installeret på basen strengt vandret, korrektheden kontrolleres af bygningsniveauet. Eventuelle fejl, der bemærkes, elimineres med det samme.

Kedlen placeret på basen er forbundet med røggassystemet. Forbindelsen skal være solid og helt forseglet. Det næste trin er at hænge radiatorerne. For at gøre dette på de steder, der er angivet på installationsdiagrammet, drives der specielle kroge ind i væggen, som batterierne er fastgjort til. Hvis brugen af ​​finnede rør antages, er de faste.

Finnede rør kan bruges i dampvarmesystemer i stedet for radiatorer. Systemets høje varmeoverføringsparametre forbedres betydeligt på grund af det øgede areal på den varmeledende overflade

Styrken af ​​fastgørelsen af ​​varmeemitterne kontrolleres. Derefter kan du begynde at arrangere ekspansionstanken. Det er fastgjort på det højeste punkt i kort afstand fra varmekedlen, det er bedst at holde denne afstand så lille som muligt. Nu kan du installere kontrolgruppen. De installeres ved kedlens udløb. Som minimum skal der være en manometer og en aflastningsventil her.

Alt installeret udstyr er forbundet med rør. Forbindelsesmetoden afhænger af det materiale, de er fremstillet af. Under alle omstændigheder skal forbindelsernes rigtighed og pålidelighed kontrolleres nøje. For åbne systemer installeres en kondensvandopsamlingstank i slutningen af ​​ledningen, og der installeres en pumpe. Forgreningsrøret, der går fra det til opvarmningsanordningen, skal have en mindre diameter end resten af ​​rørene.

Dampkedlen er forbundet til varmekredsen. I dette tilfælde skal alle nødvendige afspærringsventiler og filtre installeres, som bevarer store snavspartikler, der kan være indeholdt i vandet. Hvis udstyret kører på gas, er brændstofslangen tilsluttet. I dette tilfælde er det forbudt at bruge fleksible slanger - kun stive foringer.

Alle forbindelser foretages nøjagtigt i henhold til standarderne for at undgå en nødsituation senere

Derefter kan du udføre en testkørsel.Til dette hældes vand i kredsløbet, hvorefter udstyret tages i brug. Først ved den minimale driftstemperatur øges den gradvist, mens systemets korrekte drift og integritet overvåges. Når de mindste mangler afsløres, stoppes udstyret, og alle funktionsfejl i dets funktion elimineres.

Hvilke materialer er der brug for

Som varmelegeme til træhuse er måtter lavet af sten eller mineraluld mest efterspurgte. Det anbefales ikke at bruge polyfoam til isolering af trækonstruktioner, da det ikke har dampgennemtrængelighed og ikke fjerner fugtdamp fra bjælkehusets overflade. Stenuld eller mineraluldsmåtter findes i forskellige tykkelser og tætheder.

Jo tættere isoleringen er, jo lettere er den at installere, og jo længere tid bevarer den sin ydeevne. Bløde og løse måtter glider ofte ned, går i opløsning og danner støv, der er sundhedsskadeligt. Derfor bør du ikke spare på højkvalitetsisolering. Andre fordele ved sten eller mineraluld inkluderer dens ubrændbarhed og upopularitet hos gnavere i modsætning til skum.

Mineraluld er et fremragende værktøj til isolering i hjemmet

Ud over isolering er der brug for to lag film: det ene er vandtæt og beskytter rammen mod fugtindtrængning. Det er placeret på en beskyttet træoverflade. Denne film skal være dampgennemtrængelig og fjerne fugt fra bjælkehuset gennem isoleringen til det ydre miljø. Den anden er vind- og vandbeskyttelse, den er fastgjort over varmeisoleringen.

Udefra lukkes isoleringen med ethvert udvendigt materiale med den obligatoriske placering af et ventilationsgab. Denne beklædning kaldes en ventileret facade. Takket være luftcirkulationen mellem beklædningen og væggene er dannelsen af ​​svamp og skimmel udelukket, fugt fjernes med succes fra isoleringen, og alle forhold skabes for en lang service af tømmerhuset og hele bygningen.

Lagstruktur af lag til isolering

For at udføre højkvalitetsisolering af trævægge skal du forberede:

• En stang med en sektion på 50 x 150 mm til kassen. En anden mulighed kan bruges. I dette tilfælde afhænger det hele af, hvilken tykkelse isoleringen vælges. Dens plader skal være helt forsænket i kassen.
• Mineraluld er et fremragende svar på spørgsmålet om, hvordan man isolerer træhuse udefra. Pladerne skal være tilstrækkeligt stive. Dette vil ophæve risikoen for at glide i fremtiden.
• Dampbarriere og vandtætningsfilm. Disse materialer er nødvendige for at beskytte varmeisolatoren mod at blive våd udefra og indefra.
• Stænger 40 x 40 cm. De bruges til at fastgøre vandtætningsfilmen.
• Sidespor, blokhus eller foring. Disse materialer er bare perfekte til polstring af et træhus.
• Midler til behandling af vægge fra svamp. Det anbefales også at købe en sammensætning, der øger træets brandmodstand.

Galvaniserede produkter

Ved opvarmning af væske og damp er kølevæskens temperatur forskellig. Temperaturen på vandet, der forlader kedlen, kan være 90 ° C. Det afgiver varme i hovedlinjen, indikatoren falder til 60-70 0С. Udløbsdampen kan have en temperatur på 150 ° C. I systemet reduceres denne parameter til 120-100 0С.

Ved installation af varmesystemet skal disse indikatorer tages i betragtning. Til varmeforsyning med en dampvarmebærer anvendes kun galvaniserede produkter og kobberprodukter.

Opvarmning fra plastrør bruges, hvis varmebæreren er en væske: oftest er det vand eller en blanding med frostvæske. Stålprodukter fungerer ikke. Materialet oxideres hurtigt; efter kort tid bliver linjen ubrugelig. Hvad er kendetegnet ved galvaniserede rør?

• Galvaniseret stål har øget styrke. Linjen, med de korrekte beregninger af diameteren, kan modstå kraften fra en vandhammer, hvilket er meget vigtigt for dampopvarmning. Knitren i rørene skal advare husstanden.
• Materialet har tilstrækkelig elasticitet til at modstå betydelige belastninger: forhøjet temperatur og tryk.Rør deformeres ikke ved konstant udsættelse for damp, der kommer ind i rørledningen.
• Produkter gennemgår en galvaniseringsproces fra både den indre og den ydre overflade. Materialet er modstandsdygtigt over for korrosion: reagerer ikke med vand og salte.
• Zink har antiseptiske egenskaber, hvilket er fordelen ved galvanisering.
• Produkterne er lette og lette at installere. Svejsefærdigheder er nødvendige, når der anvendes varmgalvaniserede rør.

Galvaniserede rør

Galvaniseret stål bruges til fremstilling af vand-, gas-, el-svejset, profilrør. Kun sømløse produkter er velegnede til dampopvarmning. Vægtykkelse 5,5 mm. Til deres produktion anvendes legering eller kulstofstål, hvilket gør dem holdbare og pålidelige. Der er ingen risiko for, at sømmen kan gå i stykker ved høje belastninger. Levetiden er mere end 50 år.

Vi anbefaler: Hvordan arrangeres en dampopvarmet komfur?

Under installationen skæres rørene, der anvendes specielle enheder. Ved sammenføjning af dele anvendes der ikke svejsning. De høje temperaturer, der opnås under svejsning, har en negativ effekt på zinkbelægningen. Det er brændt. Derudover forårsager zinkdampe alvorlig forgiftning.

Forbindelsen foretages med fittings, koblinger og tees er installeret. Alle dele skal være galvaniserede. Ellers kan de ruste. FMU bruges ikke som tætningsmiddel, bugsering, der anvendes et farvestof med varmebestandige egenskaber.

Til dampopvarmning anbefales det at vælge rør med termodiffus galvaniseret. Belægningen påføres med zinkdamp. Til dette anvendes specielle teknikker og udstyr.

Dampe fordeler stoffet jævnt over hele produktets overflade. Dette skaber et beskyttende lag med øget styrke. Det brænder ikke eller deformeres, når det udsættes for høje temperaturer under svejsning: det kan modstå, uden ændringer, en temperatur på 470 ° C.

Rør har høj varmeledningsevne, afgiver hurtigt varme, men de køler også ned på kort tid. Det er nødvendigt at opretholde en bestemt kølevæsketemperatur for at skabe en behagelig temperatur i rummet. Stål varmer hurtigt op. Det betyder, at varmesystemet opvarmes på kort tid.

Isolering af vinduer og døre

Spørgsmålet om, hvordan man isolerer et privat hus, handler bl.a. om isolering af åbninger. Der skal selvfølgelig ikke være nogen huller mellem vinduesrammer og vægge. Ellers vil virkningen af ​​ret dyrt arbejde på isoleringen af ​​selve bygningen blive reduceret til nul. Hvis der er huller, skal de først forsegles med betonmørtel.

Det samme gælder dørkarmen. Selve lærredet vil også være rart at isolere. Du kan købe en færdiglavet dør med en indbygget isolator. Forresten gælder det samme for windows. I gamle krakket trærammer er der altid mikrobrud, gennem hvilke dyrebar varme forlader huset. Derfor, hvis midler tillader det, er det værd at købe og installere nye euro-vinduer. I dette tilfælde kan profilen bruges i træ eller billigere PVC "trækorn".

Gør-det-selv dampopvarmning i et privat hus: diagram, instruktioner

En dampkedel, der kører på brændstof, må kun installeres i et specielt udstyret rum. Standarderne, der er udviklet til standarddampapparater med et tryk på op til 0,07 MPa, der genererer damp med en temperatur på 120-130 ° C, giver en række krav til sådanne kedelrum:

• afstanden fra væggene til varmelegemet kan ikke være mindre end 100 cm;
• rummets højde skal være mindst 220 cm
• minimumsniveauet for brandmodstand af døre - 30 minutter, vægge - 75 minutter;
• tilstedeværelsen af ​​høj kvalitet ventilation
• tilstedeværelsen af ​​døre og vinduer, der vender ud mod gaden.

Det er bedst at udstyre kedelrummet i et separat rum, men opdeling af et passende rum er også tilladt. Indvendigt skal den være færdig med ikke-brændbare materialer. Keramiske fliser er bedst egnede til disse formål.

Vægge i kedelrummet skal færdiggøres med ikke-brændbare materialer, for eksempel keramiske fliser

Dampopvarmning er en meget enkel og økonomisk måde at opvarme dit hjem på. Mange er tiltrukket af dets minimale varmetab, høje effektivitet og lave driftsomkostninger. Det skal dog huskes, at dampopvarmning er potentielt farlig, og en nødsituation i dette tilfælde kan føre til alvorlig personskade. Derfor skal beregningen og arrangementet tages alvorligt.

Flere og flere mennesker er overbeviste om, at en autonom måde at opvarme en lejlighed eller et hus er mere økonomisk end en central. Gør-det-selv-dampopvarmning er en af ​​de vanskelige opgaver, men det er ganske gennemførligt, hvis du har grundlæggende færdigheder i at arbejde med et elværktøj. Selv før installationsarbejdet er det nødvendigt at foretage beregninger og købe de nødvendige komponenter.

Spørgsmålet

Vandopvarmning

Nogle er forvirrede og mener, at det rigtige navn for et sådant system faktisk er vandopvarmning, og præfikset "damp" er forblevet fra fortiden, da opvarmning blev udført på bekostning af industrielle kedelhuse, der producerede store mængder damp. Faktisk er der selv i dag kedler, der sørger for opvarmning af lokaler ved at omdanne væske til to aggregeringstilstande. Styrken ved denne løsning er:

• dobbelt varmeoverførsel - ved konvektion såvel som infrarød stråling;
• minimale tab i varmeveksleren ved overførsel af energi fra kilden
• høj pålidelighed
• der er ingen fare for afrimning af systemet i den kolde årstid;
• evnen til at bruge når som helst på året
• lang levetid uden fejl.

Nogle af ulemperne er:

• relativt høj temperatur på rør og radiatorer;
• alvorlige konsekvenser i tilfælde af et gennembrud
• nogle vanskeligheder under installationen
• høj modtagelighed for korrosion.

Essensen af ​​funktion og høj effektivitet er, at damp, der passerer gennem hovedledningen, kondenserer og bundfældes, mens en stor mængde termisk energi frigives. Med det samme brændstofforbrug vil et sådant system være meget mere effektivt end et vandsystem med en lignende længde.

For at sikre brugernes sikkerhed gælder der normalt visse begrænsninger i moderne kedler. For eksempel er den maksimale temperatur, som damp opvarmes til, 130 ° C, og det højeste punkt, som trykket når, er 6 atmosfærer.

Alle typer systemer er opdelt i enkelt kredsløb og dobbelt kredsløb. I den første variant bruges hele kedelkraften til at varme mediet op, hvilket vil være med til at øge lufttemperaturen inde i rummet. I den anden version er der en ekstra varmeveksler, hvor rindende vand opvarmes, hvilket gør det muligt at bruge det til husholdningsbehov.

Forskellige varmesystemer

Ved transport af bæreren, som i tilfældet med vandsystemer, skelnes de mellem:

• Naturlig cirkulation eller lukket. I dette tilfælde vender vandet efter kondensvand under påvirkning af tyngdekraften af ​​en naturlig strøm uden pumpe tilbage til kedlen, hvor det igen omdannes til damp og bruges.
• Tvungen cirkulation eller åbent kredsløb. I dette tilfælde strømmer vand ikke straks tilbage i varmelegemet. Først samles det i en speciel tank, hvorfra den leveres ved hjælp af en pumpe til yderligere omdannelse til en gasformig tilstand.

Af niveauet af tryk indeni er der:

1. Atmosfærisk. I dem er trykværdien flere gange højere end atmosfærisk tryk, hvilket i tilfælde af en ulykke kan forårsage alvorlige kvæstelser. Derudover opvarmes emitterne i et sådant system til en høj temperatur, og det aflejrede støv brænder op, og der udsendes en ubehagelig lugt.
2. Vakuum. For at implementere denne mulighed skal hele linjen være forseglet. Ved hjælp af en speciel pumpe oprettes der et vakuum indeni. Resultatet er omdannelse af vand til gasform ved lavere temperaturer, hvilket øger sikkerheden.

Ifølge metoden til rørføring er der:

• Et rør. Damp bevæger sig kontinuerligt gennem et rør. I den første halvdel af rejsen giver den sin energi til radiatorerne og bliver gradvist til en flydende tilstand. I dette tilfælde vil temperaturen på radiatorerne, der er tættere på kedlen, være højere end dem, der er i slutningen af ​​kredsløbet. I dette tilfælde er der behov for rør med stor diameter, så der ikke opstår forhindringer.

Et-rør varmesystem

• To-rør. Damp tilføres gennem det ene rør, og kondensat returneres gennem det andet rør. I dette tilfælde når transportøren alle enheder næsten uden at miste temperaturen. Denne mulighed vil være relevant for store huse med flere etager. Hvis lokalerne er små, er der ingen mening i det, dette øger kun de samlede omkostninger ved projektet.

To-rør varmesystem

Vakuumsystemer er stadig under test. Når du bruger dem, kræves en konstant tilgængelighed af elektrisk energi, fordi vakuumpumpen kører næsten kontinuerligt.

Valg af kedel

Valg af kedel

For at vælge den rigtige varmeenhed er det første trin at beregne det område, der vil varme op. For at gøre dette skal du beregne arealet for hvert enkelt rum ved at gange bredden med længden. Derefter skal alle resultater tilføjes, den endelige figur vil være den ønskede værdi. Det er vigtigt at huske, at dette gælder for en lofthøjde på op til 3 m, hvis den er større, er det nødvendigt at skabe en ekstra loftshøjde.

• For et samlet areal på op til 200-300 m2 er en kapacitet på 25-30 kW tilstrækkelig.
• Til 400-600 m2 - 35-60 kW;
• 600-1200 m2 - 60-100 kW.

Læs mere: DIY recuperator: tegninger, reversibel recuperator
Det næste trin er valg af brændstof. Dampkedler fungerer let fra følgende kilder:

• Væske. Dette kan f.eks. Være dieselolie eller spildolie. Når du bruger denne mulighed, er det obligatorisk at placere enheden i et separat rum. Dette hjælper med at undgå indånding af skadelige dampe og deres negative helbredseffekter.
• Fast - brænde, kul, tørv og alt, hvad der kan brænde ved frigivelse af en stor mængde varme.
• Gasformig. Normalt er det naturlig eller flydende gas.
• Elektrisk.

I nogle tilfælde er faste brændstofløsninger betydeligt billigere, men det er værd at overveje ikke kun brændstofomkostningerne, men også den tid, der vil blive brugt på tænding. I dette tilfælde kan det nå flere timer, mens det er nødvendigt konstant at genopfylde ovnen for at opretholde temperaturen på det rette niveau.

Nogle producenter kombinerer forskellige brændstoffer. For eksempel kombinerer de en ovn til påfyldning af fast brændsel og giver et varmeelement. På samme tid falder effektiviteten ikke, men det viser sig at spare på omkostningerne og derfor på betalingen.

Valg af rør

Typer af rør

Når du vælger, afhænger meget af det planlagte budget. Det, der utvetydigt kan siges, er, at polypropylenrør på ingen måde bruges til systemer af denne type. Dette forklares med deres ustabilitet overfor høje temperaturforhold. Du skal vælge mellem følgende muligheder:

• Stålrør. Til installationen har du brug for en svejsemaskine. De er modstandsdygtige over for høje tryk og temperaturer. Overkommelig pris og udbredelse er også på den positive side. Ulempen er høj modtagelighed for korrosion.

Langsgående stålrør

• Galvaniserede rør. De inkluderer alle fordelene ved stål, plus den manglende korrosions ustabilitet kompenseres her. Samlinger er lavet med gevindforbindelser, så der kræves ingen svejsning.

Galvaniserede rør

• Kobber. Er ideelle. Men de er meget dyrere i omkostninger, derudover vil deres installation kræve specielle færdigheder i lodning af dette materiale.

Kobberrør

Under installationen kan rør skjules i vægge eller gulve.Men det er vigtigt at tage højde for, at byggematerialet er modstandsdygtigt over for termisk påvirkning.

Yderligere noder

Støbejernsbatterier

Ud over kedlen og rørene til hovedlinjen kræves obligatoriske elementer, som ikke kan udelades:

• Radiatorer. Disse kan være støbejernsbatterier, stålprodukter eller ribbet rør. Det er bedre at installere dem under windows. Således dannes en varmeprop, der afskærer den kolde luft. Dette forhindrer også dannelsen af ​​kondens på glasset.
• Montering. Forskellige forbindelseselementer: koblinger, vinkler, bøjninger, adaptere, der kræves, når rørledningen installeres.
• Reduktions- og køleenhed. Udfører omdannelse af damp til flydende tilstand.
• Reducer. Designet til at regulere trykket i systemet.
• Ekspansionstank. Bedre at bruge et åbent elementelement. Hvis der er et ønske om at anbringe en forseglet tank, skal den være udstyret med en manometer og en trykaflastningsventil. Hvis dette ikke gøres, kan dette føre til, at det mislykkes.
• Kondensatopsamlingstank.
• Cirkulationspumpe. Til systemer med tvungen væskebevægelse.
• Hydraulisk skodde. Det er nødvendigt, når du skal tømme systemet for at reparere det eller udskifte komponenter.
• Filter. Det vil være nødvendigt at fjerne faste stoffer, før der kommer vand ind i kedlen. Dette er nødvendigt, så intet forringer ydelsen.
• Mayevskys kraner.

En indirekte varmekedel kan installeres i dampvarmesystemet. I dette tilfælde skal du bruge en ventil til tre indløb. Den tilsluttes termostaten og omdirigerer kølemidlets bevægelse.

Isolering af fundamentet

Sådan isoleres væggene i et træhus, vil vi overveje nedenfor. Lad os først finde ud af, hvad der skal gøres før det. Selvfølgelig er det første skridt at udvide husets bund. Væggens kage skal hvile mod noget nedenfra. Ellers begynder varmeisolatoren at glide. Til udvidelse bores armeringsjern i hovedfundamentet.

Yderligere er forskalling installeret langs husets omkreds. Sand hældes på bunden af ​​det resulterende "trug". Dernæst hældes en fod på 5 cm tyk. Der monteres forstærkning på den og forbindes med stængerne boret ind i hovedfundamentet. Derefter er påfyldningen færdig. Når betonen er hærdet, fjernes forskallingen. Ovenfra skal den nye del af fundamentet være vandtæt med to lag tagmateriale.

For at gøre huset så varmt som muligt, skal fundamentet isoleres, inden væggene isoleres. En meget god løsning ville være at bruge polyurethanskum til dette formål. Dette materiale er ret dyrt, men da det bevarer varmen meget bedre end andre isolatorer, vil det være nødvendigt meget mindre. For en ret effektiv isolering er der behov for et lag på 3 til 10 cm.

Selvfølgelig kan polystyrenskum også anvendes til dette formål. I dette tilfælde er det dog bedre at købe produkter fra pålidelige producenter. For eksempel tåler skumisolering af Penoplex-mærket, hvis pris ikke er for høj (100-300 rubler), virkningerne af aggressive stoffer opløst i jorden meget godt.

Isolering af væggene: indledende fase

Så lad os begynde at finde ud af, hvordan man isolerer et privat hus eller rettere dets facader. Først og fremmest skal alle overflader rengøres for snavs. Yderligere behandles træet eller træstammen med et middel, der forhindrer svampe. Det er også værd at smøre dem med forbindelser, der øger brandmodstanden og ødelægger insekter.

Yderligere er alle eksisterende slidser og riller forseglet med træk. Tæthed skal udføres i tørt vejr. I stedet for bugsering kan du bruge jute eller hamp. Disse materialer skubbes ind i revnerne ved hjælp af et specielt værktøj - tætning. Derefter kan du begynde med at gøre arbejdet med at samle væggens kage.

Hvad du har brug for at vide om en varmeisolator

Du ved allerede, hvordan man isolerer træhuse udenfor.Hvorfor basaltuld? Dette materiale betragtes som det bedste valg, fordi skummet eller ekspanderet polystyren praktisk talt ikke tillader fugt at passere igennem. Selv i nærværelse af ventilationshuller akkumuleres meget af det under disse materialer. Som et resultat mister kagen nogle af sine varmeisoleringsegenskaber, og bjælken eller træet begynder at rådne.

Selv skumisolering af høj kvalitet er ikke egnet til beklædning af trævægge. For eksempel den samme Penoplex. Prisen på mineraluld er lavere end prisen på den. Derfor mister ejerne af huset under ingen omstændigheder noget. I stedet for basalt kan du bruge glasuld.

Installation af plader

Så vi fandt ud af, hvordan man isolerer træhuse udenfor. Hvordan installeres pladerne korrekt? Isolationen er monteret oven på dampbarrierefilmen mellem bjælkerne på den samlede beklædning. Desværre er trævægge ofte lidt ujævne. Derfor kan der nogle steder dannes huller mellem pladerne og bjælkerne.

Det er tilladt at forsegle dem med materialer som basalt, jute eller hør. For at forhindre, at pladerne falder ud og glider, er det værd at sikre dem med specielle plastdåler med brede hætter. Hvis drejningen er monteret lodret, skal du beklæde væggene med bomuldsuld fra ethvert hjørne. Hvis stængerne er vandrette, udføres installationen nedenfra og op.

Normalt udføres isolering ved hjælp af et materiale, der er 5 cm tykt. I dette tilfælde udføres installationen i to lag. I dette tilfælde er leddene på den anden placeret over midten af ​​de første plader. Kagens bund skal dækkes af et metalnet, så mus og insekter ikke kommer ind i den.

Teknologi - ungdom 2002-02, side 26

Videnskabelig konsulent - Akademiker ved det nationale videnskabsakademi for brandsikkerhed, hædret videnskabsmand i Den Russiske Føderation, professor, doktor i tekniske videnskaber Mikhail Dmitrievich BEZBORODKO. Kollektiv konsulent - Akademiet for den statslige brandvæsen i den russiske føderations ministerium for indre anliggender

Et sådant simpelt navn var en ret kompleks maskine designet til at slukke brande. Denne enhed blev først i verden skabt af de engelske ingeniører Brighton og Erikson i 1829. Udadtil lignede den meget et damplokomotiv, men den leverede en vandforsyning op til 10OO l / min. Damppåfyldningsrøret (PZT) blev taget af heste til ilden. I det, som i lokomotiverne i disse år, blev en vandrørskedel brugt. I den bevægede væsken sig langs rør i ildkammerets flamme, kondensatet dannet i dem blev opsamlet i en dampopsamler, hvor damp blev adskilt fra den, der kom ind i dampmotorens cylindre. Stemplerne på varmemotoren og vandpumpen blev ofte forbundet med stænger. Brandmændene kunne umiddelbart lide nyheden, men ingeniørerne fortsatte med at forbedre den.

Først og fremmest blev kedlen placeret lodret, og hele strukturen blev transformeret: PZT blev mere kompakt. Den første mestrede serieproduktionen af ​​disse enheder på og "Merrivetter" i England, og lidt senere - i USA. nåede 3000 l / min, og rækkevidden af ​​vandstråleforsyning oversteg 40 m. I 1862 blev en sådan maskine købt til Nevsky Mechanical Plant. I Rusland blev PZT bygget i Moskva (i sovjetisk tid blev det kaldt "Rød fakkel"), i Skt. Petersborg - "Lanzenzipena" og andre. Ud over ridning blev denne teknik installeret på jernbaneplatforme og flodfartøjer og i fabrikker og anlæg - i separate lokaler.

Den største ulempe ved PZT var den langvarige opstart efter ankomsten til ilden. Det var nødvendigt at tænde en ild i ovnen, kaste kul, bringe den til en stærk forbrænding, kog vand. Dette tog op til 15 minutter. I løbet af en sådan tid skete det, at genstanden brændte ud, og der var intet at redde fra ilden.

Opgaven med at fremskynde opstarten af ​​PZT har fanget sindet hos mange innovatorer. Det blev radikalt løst af den russiske ingeniør og industriist A.I. Shpakovsky. I 1867 opfandt han dysen. Brændstof kom fra det i forstøvet form, det blev sat i brand, og det brændte støt. Den opmuntrende nyhed om en ny unik enhed spredte sig hurtigt over hele verden.Den herlighed, der var steget, vendte ikke hovedet på den stædige innovator. Fortsat forskningen siges det i dag, at han har udført en sammenlignende analyse af effektiviteten af ​​forbrænding af trækul, olie og terpentin i PZT-ovnen. Sidstnævnte gav de bedste resultater. Vores opfinder er alene. Dens egenvægt oversteg ikke 3,2 ton. I løbet af 5 minutter efter lanceringen nåede nyheden 600 l / min, vandstrålens rækkevidde var mere end 30 m. Dette mirakel af teknologi kostede kun 2.000 rubler.

Men det vigtigste ved nyheden var, at kedelopvarmningen kunne tændes med det samme, når en alarm blev modtaget.

DAMPFYLDNINGSRØR

og fortsæt mens du bevæger dig mod en brændende genstand. Ofte på PZT, i vogntoget til levering af førstehjælp, brændte dysen, mens den ventede på et opkald, i en svækket tilstand og opretholdte vandtemperaturen i området 30-35 ° С. Med en presserende afgang øges brændstoftilførslen til dysen, vandet opvarmes intensivt undervejs, og ved ankomsten til ilden var bilen klar til handling.

I 1868 modstod Shpakovskys mesterværk glimrende en seriøs test, da to dampfyldningsrør, der blev fremstillet på hans fabrik, arbejdede kontinuerligt i to dage og leverede mere end 12 millioner liter vand til en bål. Omkostningerne ved de sparede værdifulde materialer blev anslået til mange hundreder af tusinder af guld rubler, og betalingen for den brugte terpentin oversteg ikke 400 rubler. Fænomenal!

Idéerne til A.I. Shpakovsky, der snart erstattede terpentin med billigere petroleum, blev opsamlet og udviklet af designere af brandslukningsudstyr i forskellige lande i verden. Og nogle firmaer fortsatte med at producere damprør med kedelopvarmning med fast brændsel: trækul, koks, træ. Hjernebarnet til vores opfinder blev brugt i brande, og det viste sig upåklageligt mange gange.

... Kl. 15.39 den 2. juni 1914 modtog det eksemplariske hold i den russiske hovedstad Skt. Petersborg et signal om branden i staldene langs Obvodny-kanalen, 37. Et minut senere kørte en førstehjælpsvogn til scenen og ankommer til den angivne adresse efter samme tidsperiode ... Flammerne havde allerede opslugt flere nabohuse og voksede. PZT blev lanceret og tilsluttet byens vandforsyningsnetværk. Folk, der flygtede fra ilden med ejendele og husholdningsredskaber, forhindrede brandmændene i at rulle foldearmene ud. Da de begyndte at slukke flammen, viste det sig, at Obraztsovaya ikke kunne klare ilden alene. Derfor blev brandmand A.V. efter 3 timer og 51 minutter indkaldt til tre brandvæsener for at hjælpe på én gang, efter 4 timer og 30 minutter. Litvinov afgav signal nr. 5, hvilket betød en generel samling af alle brandvæsener i hovedstaden, og en halv time senere bad de om hjælp fra forstæderne. 18 professionelle brandvæsener og Volkovsk frivillige brandvæsen deltog i kampen mod branden. Dybest set blev der leveret vand ved hjælp af PZT, som blev leveret med hesteryg, og kun en - af dampskibet "Trubnik", der kom ind i Obvodny-kanalen. Ud over dem fungerede håndpumper og endda en automatisk pumpe installeret på en bil.

Der var for få brandhaner i katastrofeområdet. Derfor var en del af PZT placeret på dæmningen af ​​Obvodny-kanalen for at tage vand fra den. De fleste af PZT og pumper var forbundet med vandforsyningsnetværket i de omkringliggende kvartaler og bag Obvodny-kanalen. Klappemuffer blev lagt langs gaderne og broen. PZT's kapacitet var tilstrækkelig til at pumpe vand over en lang afstand (ofte mere end 100 m). Flammen blev skyllet ned fra 50 tønder, hvoraf de fleste var drevet af RHT. Takket være den rigelige vandforsyning blev ilden lokaliseret kl. 21 og slukket ved midnat. Det brændte omkring 50 forskellige bygninger ned. Hvis ilden kun blev slukket manuelt

pumper, ville han have erobret en meget større del af byen. For at illustrere artiklen blev det såkaldte "store" dampfyldningsrør valgt blandt forskellige RHP'er (af tekniske grunde viser figuren ikke tre visninger af produktet - fra siden, top og front, men den såkaldte trimetriske projektion ).

Sådan blev dette mesterværk af teknologi arrangeret.I midten af ​​kabinettet med drejeskiven på forhjulene stod en dampkedel stående lodret. Det blev kronet med en skorsten med en gnistfanger. I den forreste del af platformen var der et skab, hvor brandslukningsudstyr blev foldet sammen: pick-up og udladningshylster, kufferter, splittere osv. På det sad brandmænd, der kørte dette vanskelige besætning i fuld fart til ilden og chaufføren og brandmanden måtte stå i "agterenden" og holde fast i de specielle håndtag. Efter ankomsten til deres destination kontrollerede de driften af ​​bilen fra den bageste platform. Til højre for dem var der en kulkasse.

En dampopsamler blev fastgjort nær den øverste del af kedlen, ved siden af ​​den var en dampmaskine, under den var der en vandpumpe, og mellem den og kedlen var en luftmodtager, hvor vand blev periodisk pumpet. Da den var i den nedre del af denne beholder, oplevede den konstant tryk ovenfra fra luften, der komprimeres over den, hvorfor den blev presset jævnt ned langs udløbshylstrene. Vandstanden i dampkedlen blev overvåget ved hjælp af en vandmåler. Hvis det faldt uacceptabelt, tændte føreren injektoren, hvilket sikrede fyldning af kedlen med vand. Det var ikke let at kontrollere driften af ​​en sådan enhed, og denne kunst blev specielt uddannet.

I begyndelsen af ​​det XX århundrede. produceret PZT af forskellige systemer: med vandrette og lodrette kedler, stationære og mobile, med kul, petroleum og andre former for opvarmning. Derfor var sådanne maskiner, fremstillet på forskellige fabrikker, udadtil forskellige. Imidlertid forblev deres funktionsprincip det samme.

Fordelen ved PZT i forhold til håndpumper var dens højere ydelse. Alligevel var disse maskiner tunge at transportere. På PZT var det ikke muligt at bære de brandmænds personale, der var nødvendige for at bekæmpe ilden, den nødvendige forsyning af brændstof, det nødvendige udstyr (stiger, lænestole, kroge og andet værktøj). Den største fejl ved RZT bestod i deres langvarige opstart. Det er grunden til, at dampfyldningsrør forlod brandslukningsscenen, så snart verden gik i gang med kontinuerlig motorisering. Og alligevel blev de udnyttet indtil midten af ​​30'erne.

Mindst to dampfyldningsrør har overlevet i Rusland. Den ene, lavet i 1862 på engelsk, opbevares i Skt. Petersborg, den vises på udstillingen af ​​brandslukningsudstyr. Og den anden, lavet i 1912 af en Moskva, er "registreret" i Chelyabinsk. Dette mirakel af teknologi, dækket af en gennemsigtig beskyttelsesfilm, flaunter foran indgangen til bygningen til brand- og teknisk udstilling. ■

OlegKURIKHIN, Institut for Naturvidenskab og Teknologi fra det Russiske Videnskabsakademi

TEKNOLOGI-UNGDOM 2 2 0 0 2

26

Installation af vandtætningsfilm

Så den bedste isolering til et træhus er mineraluld. Hvilket materiale skal vælges til en vandtætningsanordning? I dette tilfælde er det værd at bruge en speciel superdiffusionsmembran. Dette materiale beskytter væggene ikke kun mod regn, men også mod vinden. Til træhuse er det tilladt at bruge et vandtætningsmateriale med en dampgennemtrængelighed på mindst 1400 g pr. M3.

Filmen er fastgjort direkte til rammen ved hjælp af 40 x 40 mm blokke. Dette skaber et ventilationslag mellem det og finishen. Læg filmen vinkelret på placeringen af ​​lægterne. Overlappet mellem de enkelte strimler skal være ca. 10 cm. Undertiden limes samlingerne yderligere med konstruktionstape.

Beregning af rørets diameter

For linjen skal du vælge rør med en bestemt diameter. Indikatoren afhænger af mange parametre: varmeoverførsel af materialet, kølevæskets gennemløbshastighed, varmeudstyrets effekt. Det er vanskeligt selv at beregne rørdiameteren. De henvender sig til specialister. Til beregningen anvendes visse tabeller.

Ifølge tabellerne kræves 1 kW kedelkraft til opvarmning af 10 m2. Med en udstyrseffekt på 10 kW vælges metalrør med en vægdiameter på 40 mm. Med en kedeleffekt på 35 kW er rørdiameteren 76-80 mm. Brug en ledning med mindre diameter til kondens. Plast tages ikke i betragtning til dampopvarmning.

Hvis du vælger et produkt med en mindre diameter, kan materialet deformeres under damptryk, sømmene tåler ikke en stærk belastning og brydes. Hvis der vælges for stor diameter med lav kedelydelse, kan der opstå ufuldstændig kondensvand af damp. Kølevæsken anvendes ineffektivt.

Vi anbefaler: Funktioner af en dampvarmeanordning i et privat hus

YouTube svarede med en fejl: Adgang ikke konfigureret. YouTube Data API er ikke blevet brugt i projekt 268921522881 før, eller det er deaktiveret. Aktivér det ved at besøge https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881 og prøv derefter igen. Hvis du for nylig har aktiveret denne API, skal du vente et par minutter på, at handlingen overføres til vores systemer og prøve igen.

Lignende indlæg
• Fordele og ulemper ved dampopvarmning uden pumpe
• Funktioner af dampopvarmning i et bad fra komfuret
• Funktioner af en dampvarmeanordning i et privat hus
• Hvordan fungerer et dampopvarmningssystem med lavt tryk?
• Hvordan laver man dampopvarmning i landet?
• Hvilke brændeovne er egnede til dampopvarmning?

Grundlæggende om valg af eurolining

Efterbehandlingsmaterialet er fastgjort til modgitteret, der er opnået efter installation af vandtæpperen. Der er kun to hovedmåder til fastgørelse af foringen: negle og specielle klemmer. Den første metode kan betragtes som den enkleste. Men i æstetik mister en sådan beklædning af den, der er lavet på to andre måder, meget. Når alt kommer til alt, vil nellikerens hætter under alle omstændigheder være tydeligt synlige.

Derfor er foringen ofte fastgjort på kassen med klemmer. Disse befæstelseselementer sættes først på lamellens notflange og derefter på træet. På denne måde kan der laves en meget smuk belægning. På samme måde er et blokhus fastgjort til kassen.