Sådan isoleres et loft indefra - de nødvendige materialer og arbejdsprocedure

Loft og dets finesser som et bygningsobjekt

En lille interessant historie for at gøre det lettere for dig at forstå, hvorfor lofter er så problematiske med hensyn til varme.

For første gang blev konceptet med et loft introduceret i denne verden af ​​den franske arkitekt François Mansart i det 17. århundrede, der foreslog at bruge loftet til master- og boligformål. Og allerede fra begyndelsen af ​​det næste århundrede begyndte de fattigste mennesker at leve under det normalt uisolerede tag. Og først meget senere - bohemia, dvs. rig ungdom, gratis kunstnere og digtere.

Parisernes glæde kan forstås: på det tidspunkt blev skatten for huset taget på baggrund af antallet af etager, men loftet blev ikke betragtet som et gulv. De der. Det var fornuftigt at udstyre dette hyggelige rum på grund af økonomien, og derfor kom mode til et bolighus før Rusland meget senere. Og først siden 1990'erne er loftet taget tæt på: markedet er pludselig blevet overvældet med en række isoleringsmaterialer og nye byggematerialer.

Og i dag er loftet som bolig anerkendt af moderne bygningskoder og -bestemmelser (SNiP), der siger, at dette udtryk kan kaldes loftet, hvor facadens skæringslinie og tagplanet ikke er lavere end 1,5 m fra gulvniveau. Men vi kan fortælle dig med tillid, at teknologien til isolering og vandtætning af loftet er den mest komplekse og krævende af alle.

Vi beregner varmen: hvad vil der være på loftet?

Og nu - om de vigtige punkter. Som du ved bevæger varmen sig altid opad. Og hvis du ikke ønsker, at det bliver for varmt og indelukket på loftet og koldere i værelserne på etagerne nedenfor, skal du blokere for denne varme fra adgang. Hvordan? Til at begynde med skal du sørge for at placere døre mellem første og anden etage, hvis nogen. Tænk derefter omhyggeligt: ​​vil du på en eller anden måde varme loftet op? Hvis ikke, vil hun have nok varme, der vil gå i etagen nedenunder (forudsat at der ikke er nogen dør over trappen). I så fald skal loftsgulvet isoleres på samme måde som de skrå vægge og derved skabe en barriere for varmen nedenfra. Rummet nedenunder bliver varmere, og loftet får nu sit eget personlige mikroklima, der kan reguleres.

Men hvorfor for eksempel gøre loftet koldere end stuer? Dette er en helt rationel løsning, hvis du skal organisere et bibliotek eller et personligt mini-gymnastiksal i det, som ikke har brug for ekstra varme eller ekstra vanddamp nedenfra.

Hvordan man vælger polystyren til isolering af et mansardtag

Ikke alle skum kan bruges som isolering til loftet indefra. Forskellige mærker adskiller sig i tekniske egenskaber og operationelle parametre.

Når du arrangerer taget, skal du foretrække mere holdbare kategorier. Disse inkluderer mærkerne PSB-S15 (tæthed - 11-15 kg / kubikmeter), PSB-S25 (16-26 kg / kubikmeter) og PSB-S35 (25-35 kg / kubikmeter).

Afhængig af densiteten bestemmes materialets varmeledningsevne. For PSB-S15 er det 0,037 W / mikron, PSB-S25 - 0,035 W / mikron, PSB-S35 - 0,033 W / mikron.

Vigtig! Når du arrangerer flade tagter på loftet, anbefales det at bruge mærket PSB-S35 til mansard- og skrå tag - PSB-S15.

Hvordan ændres loftets form under isolering?

Den første vanskelighed, som man normalt støder på, når man isolerer et loft, er selve rummet. Loftets geometri kan trods alt være hvilken som helst: trekantet, brudt eller med en stejl hældning op til 70 ° eller næsten blid fra 15 °. Derudover vil følgende ulemper under opvarmningsprocessen komme ud:

• Skrå lofter, som nu vil være lidt lavere.
• Mærkbart tab af brugbart areal.
• Teknisk vanskelig proces med opvarmning, hvor det er vigtigt at vælge den rigtige hydro- og dampspærre.
• Sundhedsrisiko, hvis isoleringen ikke blev udført korrekt.

Kan vi klare det? Selvfølgelig! Så hvad hvis du i stedet for et loft stadig kun har et loft uden for boligen, hvis skrå tag går helt ned på gulvet? Og hvorfor er sådanne vinkler, hvis det nyttige rum, hvorfra der stadig er noget fornuft, maksimalt 1,50 meter? Løsningen på dette problem er meget enkel: opbyg en ramme af metalprofilgipsvejledninger og isoler langs den. Forresten, jo længere en sådan struktur er fra gesims, jo varmere vil hele rummet være.

Hvis du ikke kan lide formen på loftet, der er nu, kan du lave en speciel ramme, isolere den og beklæde den. Det bliver endnu varmere! Gipspladeprofiler skal fastgøres i trin på 40 cm til ophæng. Udfør elektriske ledninger på dette byggetrin. Og i slutningen af ​​isoleringen skal du fastgøre gipspladerne på den færdige ramme:

Selvom mange, bemærker vi, selv som sådanne nicher - hvis du er smart, kan de også bruges til at spare plads på et allerede lille loft.

Forresten kan den enkleste ramme være lavet af træ, hvis fugtindhold ikke er mindre end 12%. Derudover skal du behandle det med antiseptiske midler inden installationen, og strukturen vil tjene dig i lang tid. Men endnu bedre er at lave en ramme af en metalprofil (for eksempel en profil til gipsvæg). Eller kombiner begge dele:

Vigtigst er det, at bygge rammen, så de lodrette linjer er perfekt lodrette, og de vandrette linjer er perfekt vandrette. Brug et godt bygningsniveau til dette, og vær ikke doven med konstant at tjekke alt. Ellers kan du ikke engang forestille dig, hvordan du derefter vil lide under isoleringens pasform.

Placer lodrette skillevægge med et profiltrin på op til 50 cm og ikke mere, og vandrette skillevægge - da det vil være praktisk for dig. Efter installation og kontrol med et niveau skal du foretage en kontrolmåling af diagonalerne - træk tråden mellem profilens ekstreme punkter, og anvend den nu i en anden diagonal retning. Hvis rammen ikke er skæv, skal begge afstande matche. Du vil ikke ende med et rum med den forkerte geometri, gør du? Derefter vil du være interesseret i at vide, at væggene i et rum er specielt lavet i film i forskellige vinkler og med en let forvrænget rektangularitet for at opnå en virkning af ryddethed i rummet.

Installationsarbejde

Princippet om placering af hydro- og varmeisolering under taget

Afhængigt af det anvendte materiale ændres isoleringsteknologien også, og i de fleste tilfælde er der kardinal ændringer ikke kun i teknologi, men også i installationsteknik. Alle metoder kan klassificeres som installation af flydende (skum), hårde (paneler) og bløde (ruller, måtter) materialer.

Vigtig! Hvis der ikke er vandtætning under tagmaterialet, skal det i nogle tilfælde trækkes mellem bjælkerne på bjælkesystemet (undertiden også hvis der anvendes en fugtbestandig isolering som polystyren eller skum). Faktum er, at taget før eller senere skal skiftes. Men isolering er ikke nødvendig.

Varmeisolering med flydende polyurethanskum

Pneumatisk kompressor med andet udstyr

Lad os starte med det faktum, at ikke alle vil være i stand til at isolere loftet indefra med flydende polyurethanskum, hvis taget allerede er tildækket af den mest banale grund - på grund af manglen på det nødvendige udstyr til påføring af polyurethanskum på overflade. Selvfølgelig kan du købe det i en butik, men det koster mere end selve isoleringen, og det er i det mindste urimeligt at købe det til engangsbrug. Naturligvis kan den lejes, men sådanne punkter er ikke tilgængelige overalt, men selvom der er et punkt, er det meget sjældent at finde et sådant værktøj der.Som regel købes det af professionelle bygherrer, da kompressorens omkostninger med resten af ​​udstyret meget snart vil betale sig med indtjening ved reparation og efterbehandling. Ikke desto mindre, hvis du alligevel fandt det nødvendige udstyr (fra venner, naboer eller bare bekendte) og ikke desto mindre besluttede at anvende polyurethanskum med dine egne hænder, mister du ikke noget, og tværtimod vinder du endda, da materialet ligger meget tæt ned uden de mindste huller og har lav varmeledningsevne.

Loftisolering med flydende polyurethanskum

Helt naturligt skal du først sørge for, at der er vandtætning under taget, så du i tilfælde af udskiftning af belægningen ikke fjerner det sammen med polyurethanskummet, da skummet har god vedhæftning, men PE-filmen er langt fra ideel. Det er bedst at påføre skummet på en hård og ren overflade, ideelt mellem 10-15 ° C. Det kan være krydsfiner, orienteret strandplade eller bare en solid plankekappe (dette gøres oftest under et blødt tag og metaltag). Nu tilrådes det at fjerne alle ting fra loftet, så der ikke kommer skum på dem, men hvis det er en slags tung garderobe eller sofa, kan de dækkes med en tynd møbelfilm (den sælges normalt i isenkræmmere og byggematerialer, men det er billigt). den samme film skal bruges til at dække vinduer og døre, hvis nogen.

Opmærksomhed! Arbejdet med påføring af polyurethanskum skal udføres i beskyttelsesdragt, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, især på vægge og loft. Den sprøjtede tåge sky vil slå sig ned, og det er meget uønsket for den at komme på huden, i øjnene, eller du inhalerer den. Du kan også bruge tøj lavet af tykt materiale eller (hvis nogen har) et gammelt hærbeskyttelsessæt (OZK).

Hvis du aldrig har udført et sådant arbejde før, så konsulter en specialist om betjeningen af ​​udstyret eller med den person, du lejer det fra. Det giver ingen mening at foretage beregninger af tykkelsen på isoleringen, da sådanne boliger eller ikke-boligloftrum ikke opvarmes, og hvad du laver nu er, hvad angår effektivitet, svarende til isolering af lofter, men med en positiv temperatur udenfor, vil det stadig være muligt at sove der. Som regel laves et lag polyurethanskum ikke tykkere end 15 cm, men det påføres ikke med det samme, men i flere lag, ellers klæber det simpelthen ikke fast.

Bemærk. Du skal også være opmærksom på andelene af komponenterne - de skal være 50 til 50. Hvis forholdet overtrædes, falder isoleringens kvalitet (termisk ledningsevne øges).

Isolering af loftet ved hjælp af PPU-sprøjtning

Lægning af mineraluld

Lægning af stenuld (basalt) på loftet

Hvis der ikke blev taget hånd om vandtætning under tagdækning, skal du tage tæt polyethylen med en tykkelse på 50-200 mikron, som normalt bruges til drivhuse og drivhuse og strække den i hver åbning mellem bjælkerne. Filmen kan simpelthen spikres med en hæftemaskine, men det er bedre at trykke ned med tynde strimler og skrue dem flush med spærbrædderne. Men her kan du også stille spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for vandtætning til mineraluld overhovedet? Her viser det sig, at teknologien viser sig at være korrekt, men når der er et pålideligt tagmateriale på taget, såsom metalfliser eller en blød belægning på fugtbestandig krydsfiner, er der ingen lækage truet! Men ved at lukke mellemrummet mellem spærbenene med PE-film, vil du skabe effekten af ​​en termokande, hvilket er absolut unødvendigt her, medmindre du selvfølgelig forudser forsyning og udsugning på forhånd.

Dampgennemtrængelig membranstruktur - ru side

På dette grundlag kan vi konkludere, at når der installeres basaltuld, er det ikke nødvendigt at strække den afskårne vandtætning eller at gøre med en dampgennemtrængelig film, da stenuld er dampgennemtrængelig, det vil sige den har evne til at "trække vejret".Men i tilfælde af at dit valg af en eller anden grund faldt på slagge, er det bedre ikke at risikere det og beskytte det mod fugtindtrængning selv med et pålideligt tag - tåge, dette er allerede en negativ aktiv faktor for en sådan varmelegeme, som reducerer dens operationelle ressource. For ikke at skabe effekten af ​​en termokande på loftet kan du i stedet for den sædvanlige PE-film bruge dampgennemtrængelig isolering (tagmembran).

Opmærksomhed! Den dampgennemtrængelige tagmembran har som en ensidig "utæt" struktur, dvs. filmen består af koniske kegler, der kun tillader fugt at passere igennem i en retning. Derfor, når den lægges under taget, skal den drejes med den ru side mod isoleringen og den glatte side udad.

Mineraluld i måtter eller ruller placeres under taget imellem bjælkerne i bjælkesystemet, men nogle gange er disse ben langt væk, og måtten eller rullen er ikke tilstrækkelig. Derfor, for at holde materialet på plads, kan det simpelthen skrues fast i kassen med selvskærende skruer med brede skiver. Det er let at fremstille sådanne skiver af plastlåg til dåser, skære dem i fire dele, eller du kan købe galvaniserede ophæng og skære dem i stykker med en længde på 40-50 mm. Det vigtigste er ikke at efterlade huller og endda små huller - de kan let lukkes med rester, der er tilbage fra at skære materialet. I betragtning af blødheden af ​​bomuldsuld lægges den i fragmenter, der overstiger sædets bredde med 4-5 cm - dette hjælper også med at fjerne mulige huller.

Bemærk. Uanset om der er installeret en dampspærre indvendigt eller ej, skal der være en ventilationsåbning på mindst 20 mm, men fortrinsvis 25-30 mm, under indretningen (gipsplader, krydsfiner, OSB osv.). Hvis tykkelsen på isoleringen er lig med bredden på bjælkebenene, er modskinner med den krævede tykkelse fyldt eller skruet på dem.

Isolering af loftet med mineraluld

Varmeisolering med skum og ekstruderet polystyrenskum

Installation af skum i nicher mellem bjælkerne

Isolering med polystyren og ekstruderet polystyrenskum er måske det enkleste fra et teknisk synspunkt, det vigtigste er at skære fragmenterne nøjagtigt i bredden, for i modsætning til mineraluld kan ekspanderet polystyren ikke komprimeres - det bryder simpelthen. Derudover er der intet skadeligt støv under installationen, derfor kan du undvære beskyttelsesudstyr - overalls, briller og åndedrætsværn. Det er ikke overflødigt at være opmærksom på tykkelsen på PSB-S eller ekstrudering - nogle gange har du ikke mulighed for at købe passende ark, og så kan du blot montere to lag for at opnå det ønskede resultat.

For eksempel har du brug for en tykkelse på isolering på 100 mm - men i øjeblikket var hverken PSB-S eller penoplex med sådanne parametre til salg, så kan du købe 50 mm paneler. Installer først det øverste lag over hele taget, men blæs ikke leddene ud med polyurethanskum endnu. Men når lægningen af ​​det andet lag begynder, bruges skummet, som ikke kun annullerer hullerne, men på samme tid er lim. Princippet for en sådan installation vises ganske tydeligt i videoklippet, som er placeret nedenfor i teksten.

Bemærk. Nu om vandtætning. Hverken skummet eller det ekstruderede polystyrenskum absorberer fugt, derfor isoleres selve isoleringen. Slidser og huller, der blæses ud af polyurethanskum, tillader heller ikke fugt at passere igennem, så installation af en sådan film er ikke nødvendig her.

Loftisolering med skumplast i to lag

Hvad tilbyder det moderne marked?

Så vi fandt ud af rammen til isoleringen, men hvilket mærke skal vi foretrække? I dag glæder producenter af byggematerialer sig både med det store valg og kvaliteten af ​​selve materialerne til isolering. Og jo bedre at isolere dit loft, gå videre fra det planlagte budget og det forventede resultat.Faktisk for nogen, hvis kun bomuldsuld ikke injiceres i arbejdsprocessen, og nogen vil organisere en personlig spa-salon under taget, og han er kun interesseret i den endelige termiske effektivitet.

Under alle omstændigheder råder vi dig til kun at købe isolering fra dokumenterede mærker. Når alt kommer til alt sker det ofte, at de køber materiale på markedet til halv pris, ikke beder om et sikkerhedscertifikat eller en licens og bærer det hjem. Og efter installation af et sådant varmelegeme, kan en ubehagelig lugt og skadelige stoffer i luften vare i flere måneder, selvom alle regler følges! Efter en uge åbner folk normalt væggene fortvivlet og kaster isoleringen. Igen renovering, igen omkostninger. Du må ikke risikere det!

Knauf: dokumenteret tysk kvalitet

Knauf-produkter kan kaldes en af ​​højkvalitets mineraluldvarmerne. Du kender sandsynligvis denne tyske producent fra den populære teknologi til produktion af tørre gulve. Men Knauf fremstiller heller ikke dårlige isoleringsmaterialer: hvis du følger installationsreglerne, vil isoleringen tjene dig i alle 30 år. Og selve opvarmningsprocessen er ret enkel:

Denne isolering sælges i specialemballage under pressen - for at gøre det lettere at transportere. Så snart du åbner polyethylen, bliver isoleringen foran dine øjne dobbelt så tyk og får form.

Men den største ulempe ved basaltplader er, at de har betydelig vægt, og det er virkelig lettere at løfte dem sammen, som du kan se fra det trinvise billede:

Bemærk, at den mest værdifulde kvalitet af et sådant varmelegeme er ubrændbarhed, som koster meget at reparere taget og pladsen under taget.

Izover: klassikere af genren

Mange mennesker kan godt lide Isover-isolering på grund af den overkommelige pris. Men minus ved Izover er, at det bliver hurtigt vådt, hvis der kommer fugt på det, og forværrer straks dets varmeisolering. For at forhindre dette sker, er det nødvendigt at efterlade et mellemrum på to centimeter mellem isoleringen og taget, hvilket gør det muligt for bomuldspladerne at afgive ved et uheld absorberet fugt:

Når du isolerer loftet, er det mere praktisk at bruge rullet Izover. Det er let at skære i separate stykker lige på stedet, og intet falder ud under kassen. Det er virkelig praktisk at arbejde med det: det er let at skære og smuldrer ikke.

Ursa: let og kompakt

Ursa tagisolering er værdsat for sin lethed, brugervenlighed og fremragende kvalitet. Til sin relativt billige pris er det helt sikkert for helbredet og derfor ideelt til isolering af et loftsrum. Plus god lydisolering!

Det er ikke svært at transportere Ursa-isolering i bilen - det er nok at komprimere det lidt, hvis der ikke er plads nok. Under installationen er Ursa mineraluld meget praktisk, det passer let selv i de mindste huller. Det eneste der kræver beskyttelsesforanstaltninger mod glasfiber, som er stikkende og usikkert for lungerne. Derfor er det bedre at arbejde med Ursa med handsker - for nogle mennesker forårsager kontakt med dette materiale let irritation.

Isolering Ursa er mest værdifuld for sine varmeisolerende egenskaber: Efter installationen er temperaturen i rummet steget markant.

Rockwool-isolering: ideel teknologi

Varmeapparater af dette mærke er så efterspurgte i mange lande i verden, at vi kan sige, at de næsten ikke har nogen fejl.

Ecover: ved høje temperaturer

Isolering Ecover er god, fordi den er let at skære med en simpel kontorskniv, og det er let at fremstille forskellige sektioner fra den til isolering af hjørner og kroge. Kun du har brug for at arbejde med denne isolering i stramme handsker og lukkede tøj, fordi materialet stikker mærkbart.

Ecover betragtes med rette som et ikke-brændbart materiale, fordi lavet af stenuld, som er vulkansk sten. Hvis en sådan isolering skal lægges omkring skorstenen eller på varmesystemet, skal du ikke bekymre dig, temperaturen på den isolerede overflade beregnes op til 400 ° C.

Budgetversionen af ​​denne isolering er Ecover Light Universal. Disse er lette syntetiske isolationsplader med stenuld.

Paroc isoleringsmaterialer: til vanskelige steder

Blandt varmeapparaterne er Paroc også populær, der producerer to typer varmeisoleringsmaterialer: i en rulle, som er særlig praktisk til isolering af loftsgulvet og firkantede plader. At skære denne isolering er let med en simpel kniv. Konturerne af selv komplekse former er klare.

Penoplex: lav hydrofobicitet

En af de mest værdifulde egenskaber ved Penoplex er absolut fugtbestandighed. Uanset overskydende vand kommer på det gennem taget, flyder det simpelthen ned. Pladerne har en L-formet kant ved kanterne, som gør det muligt at samle dem så tæt som muligt uden koldbroer.

TechnoNicol: til badets tag

Isolering TechnoNikol brænder ikke og smelter kun ved en temperatur på 1000 ° C. Takket være dette kan de udføre varmeisolering så tæt som muligt på metalskorstenen - det mest usikre sted i badet.

Basaltplader af TechnoNicol Rocklight er af høj kvalitet og miljøvenlige, og på samme tid er de fugtbestandige og med god lydisolering. Det er så let at arbejde med Rocklight isoleringsplader, at det virkelig er muligt at isolere loftet på en halv dag.

Men i processen med at skære og installere det skal lunger og hænder beskyttes, ellers kan ubehagelige fornemmelser ikke undgås. Men denne isolering deformeres let, og derfor skal du arbejde forsigtigt med den og ikke prøve at knuse eller bøje nogen steder.

Rocklight produceres i følgende parametre: 50 eller 100 mm tyk, 500 eller 600 mm bred og 1000 eller 1200 mm lang.

Thermolight: ikke at blive våd

En anden fremragende budgetmulighed er Termolight PM-35. Denne isolering "ånder" og tillader ikke fugt at ophobes i kagen under taget.

Bateplex: den nemmeste installation

Mange værdsætter polystyrenskumbrædder ikke kun for enkelhed og nem installation, men også for det faktum, at der i slutningen af ​​arbejdet ikke er kløe eller andre ubehagelige fornemmelser. Samtidig er der en lås til samlingerne, geometrien er korrekt, det giver ikke problemer.

Et af de mest populære mærker er den hviderussiske Bateplex, hvis pris er 20% lavere end for de mere annoncerede konkurrenter.

De vigtigste faser af isolering

For at isolere loftet indvendigt har du brug for følgende materialer: selve isoleringen (det er bedre, hvis det er i pladerne), en vandtætningsfilm og en dampbarriere, monteringsbånd. Du har også brug for værktøjer: en stans, hammer, konstruktion hæftemaskine og en skarp kniv.

Oftest giver producenter anbefalinger om brugen af ​​byggematerialer af deres brand, men den generelle installationssekvens forbliver uændret:

• Installer vandtætningspladen langs hele bjælkesystemet, bevæg dig fra bunden til højderyggen. Fastgør lærredet med en hæftemaskine. Dette lag beskytter isoleringen mod fugt og kondens.
• Installer om nødvendigt en ekstra kasse. Til arrangementet bruges stænger med en bredde på 8-10 cm.
• Anbring isolering mellem bjælkerne. Lagets tykkelse beregnes individuelt, normalt giver producenter anbefalinger til installation i forskellige typer bygninger. Ideelt set skal afstanden mellem bjælkerne være 1-2 centimeter mindre end isoleringens bredde. Derefter krymper kanterne lidt, hvilket sikrer en sikker fastgørelse af pladerne. Ellers vil isoleringen synke eller falde ud, hvilket vil komplicere arbejdet og påvirke kvaliteten af ​​isoleringen.
• Fastgør isoleringen med en ledning eller små søm, der er trukket ind i bjælken.
• Dæk det øverste isolationslag med en dampspærremembran. Isoleringen skal være lufttæt, så lærredene overlapper hinanden, og samlingerne lukkes med monteringstape.
• Lav en træ- eller metalramme til efterfølgende overfladebelægning. Oftest anvendes lameller på 20 * 50 mm til dette.

Nu kan du begynde at afslutte loftet. Til dette er gipsplader eller krydsfiner bedst egnede såvel som træforing.Det er uønsket at bruge plast, da rummet kan blive meget varmt i den varme sæson.

Ifølge statistik fra nogle byggefirmaer vedrører omkring en tredjedel af deres ordrer ændring af loftsisolering. På grund af forkert valgt eller forkert installeret isolering vises kondens i isoleringen, hvilket fører til udvikling af svamp og skimmel. Ondutis film og membraner hjælper med at undgå dette problem.

Kombineret isoleringsteknologi

Ud over den sædvanlige kombinerede loftsisolering, hvor to typer isolering anvendes for at opsummere deres kvaliteter, vil vi også fortælle dig, hvordan du isolerer loftet på en mere snedig måde - med yderligere opvarmning.

En af de mest atypiske måder at varme et loft på er at installere en infrarød varmelegeme direkte på skrå vægge. Den tynde film kan let installeres under beklædningen og frigiver værdifuld termisk energi. Dette varmer op igen genstande i rummet, og de afgiver også yderligere varme.

Kernen i infrarød gulvvarme er det velkendte princip om opvarmning gennem strøm. Strømmen strømmer gennem den resistive folie og udsender varme op til 45 ° C, som udsendes af usynlige infrarøde stråler, der er 9,5 mikron lange. Denne varme er behagelig, og temperaturforskellen mellem gulv og loft er kun 1-3 ° C.

Det moderne infrarøde filmvarmer til loftet fungerer kun i 15 minutter hver time. En ret økonomisk mulighed, hvor selve luften ikke varmes op, og derfor går varmen ikke gennem ryggen.

Installation af infrarød film er også enkel og sikker, som du kan se fra de trinvise fotos:

Bare husk, at hver producent har sine egne finesser til at installere sådanne film, for hvilke det er bydende nødvendigt at læse de vedhæftede instruktioner. Men princippet er det samme: vi spreder, retter og forbinder.

Isolering af loftet indefra for at bo om vinteren

Efter at have valgt det termiske isoleringsmateriale begynder de at lægge det under taget i loftet. Når der udføres arbejde på nogen måde, er isoleringens tykkelse lavet således, at den falder sammen med bjælkenes bredde. Bredden på det materiale, der skal lægges, tages lidt mere end intervallet mellem bjælkerne.

Sådan isoleres et loft med mineraluld

Isoleringen lægges ud på en plan overflade i et lag, og strimlens bredde måles. Det svarer til afstanden mellem bjælkerne plus 2 cm. Takket være denne tilladelse af mineraluld vil afstanden mellem bjælkerne passe tæt og pålideligt beskytte mod kulde.

Derefter placeres den skårne isoleringsstrimmel på det rigtige sted mellem bjælkerne. Undertiden med en mild hældning på taget falder mineraluld ud af bjælkerne under sin egen vægt. For at forhindre dette er skinnerne fastgjort til bjælkerne i tværretningen med midlertidige selvskærende skruer. Hvis der ikke er nogen skinner, er negle fyldt på bjælkerne i et skakternet mønster, og der trækkes en tråd imellem dem.

Derefter er den oprettede struktur dækket af en vandtætningsfilm. Det beskytter det hygroskopiske varmeisoleringsmateriale mod fugtig luft, hvilket reducerer dets arbejdsegenskaber. Vandtætningen lægges fra bunden op, overlapper panelerne og sømmer dem ned.

Vigtig! Når et lag mineraluld ikke er nok til at fylde rummet bredden på bjælken, lægges et andet lag materiale. I dette tilfælde stables de øverste ark med en forskydning.

Sådan isoleres et loft med skum

Polyfoam eller polystyrenplader er en af ​​de mest overkommelige tagisoleringsmuligheder. De anbefales at bruge, hvis der ikke er damp eller vandtætningsmembran under tagmaterialet. Dette er muligt på grund af den meget lave vandabsorption.

Skumpladerne skæres i henhold til afstanden mellem bjælkerne. Det forberedte materiale lægges i bjælkelaget, så der er lidt frit mellemrum mellem det og tagdækket.Det er nødvendigt til fjernelse af fugtige dampe og skadelige dampe, der udsendes af skumplast udefra.

Oven på det første lag lægges skummet igen, så dets ark dækker bjælkerne. Dette design beskytter mod indtrængen af ​​kold luft, der trænger ind i hullerne mellem bjælkerne og det første isolationslag. Det andet lag er fastgjort til bjælkerne med selvskærende skruer med et bredt hoved.

Sådan isoleres et loft med polyurethanskum

Denne isolering fra den nyeste generation har en høj grad af vedhæftning. Det kræver ikke indledende overfladeforberedelse, da det klæber perfekt til ethvert byggemateriale. For at arbejde med det skal du bruge en speciel kompressorenhed, der er samlet lige på loftet. Materialet påføres i lag for at opnå fuldstændig udfyldning af mellemrummet mellem bjælkerne.

Funktioner ved påføring af polyurethanskum:

1. Polyurethanskum påføres i et ventileret område.
2. Arbejdet udføres i specielt tøj, sko og vanter.
3. Isoleringskomponenter blandes i lige store mængder.

Hvad skal man gøre med gammel isolering?

Men hvad hvis du købte et hus med et ret koldt loft, hvis renovering allerede er afsluttet? Skal du virkelig vende alt om for at ændre eller tilføje isolering? Det er ikke obligatorisk!

Du kan lave yderligere isolering i henhold til hvad du har. For at gøre dette definerer vi tagbeklædningens rolle for den indvendige foring, forlader igen ventilationsgabet og styrer luften med magt, lægger en membran, isolering og endelig en ny dampspærre og ny hud. Selvfølgelig vil alt dette skjule et lille nyttigt område, men det er ikke længere nødvendigt at adskille og ødelægge tagkagen. Alt er simpelt som med konventionel isolering:

Eller vi lægger simpelthen et moderne varmt gulv i form af en film under beklædningen, og alle problemer løses: temperaturen på loftet vil være ensartet og høj nok. Det er kun vigtigt at sikre sig, at der ikke er revner og andre "kolde broer" hvor som helst i tagkagen.